＜01＞

＜02＞

＜01＞ありがちな失敗写真ですね。何が悪かったのでしょう。＜02＞雰囲気のよい写真になりました。何を変えたのでしょう？＜01＞と＜02＞と比べて、何が違うのかを考えてみましょう。

　もっとも気になるのは、下地（背景）ではありませんか？　これはシーツを使っています。シーツ自体が悪いというのではありませんが、シワが目立って小汚く感じられるわけです。また、スピードライトの影響で、手前が明るく、奥が不自然に暗く写っています。それから、サボテンとぬいぐるみの並べ方も、工夫がない感じがしますね。
　でも、これらの物だけを撮ろうとすると、意外にも多くの人がこういう撮り方をしてしまいます。一つずつ解決していきましょう。

　オークション用の写真撮影で、一番大切なのは、下地（背景）を何にするか？　です。この選択さえ間違えなければ、それだけで十分に撮影できる準備が整ったことになります。
　下地（背景）は、商品の意味やニュアンス、使い方を強くイメージさせるために大切な役割を果たします。
　どんな下地（背景）がいいか？　は、その商品がどこで、どのように使われる物かによって変わります。商品の下地（背景）を考えることは、商品のイメージを考えることなのです。その商品が活き活き見える下地（背景）選びを心がけましょう。

＜03＞
白の紙の上に置きました。無味乾燥とした印象となり、大きさが直感的に分かりにくいイメージになりました。

＜04＞

＜05＞

＜04＞木目の机の上に置きました。木目があるだけでやさしい印象になり、大きさもなんとなくわかります。＜05＞パソコンとマウスを後方に並べました。大きさがはっきりしただけでなく、休憩時間の「なごみ」のニュアンスがします。

　下地（背景）が決まったら、写真の画面の中にどのように収めるか？　を実際にファインダーや液晶モニタを見ながら、あるいはテスト撮影を行いながら、探していきましょう。
　注目すべきポイントは三つあります。

• 商品の背景に余分な要素が写りすぎないこと
• 商品の「顔」がよく見えること
• 商品の「形」を正しく、美しく写すこと

　単純には、ズームを広角（W）にするか、望遠（T）にするか？　そして、カメラ位置をどこにするか？　を決めることになります。
　ちなみにここまでの撮影は、室内蛍光灯だけで照明したものです。

＜06＞
ズームを広角（Ｗ）にして撮影しました。商品の背景に写っている範囲が広く、パソコンやマウスや机の端などの要素が多く写りすぎています。また、被写体の形も少しゆがんでいます。

＜07＞

＜08＞

＜07＞斜め上から撮影しました。写真としては面白いのですが、紹介する商品の「顔」が見えないので不的確といえます。＜08＞ズームを望遠（Ｔ）にして、低めから撮影しました。背景に写っている物の要素が少ないので、商品自体が際だちます。また、商品とカメラが離れているため、形がきれいに写りました。

　オークション用の撮影ということであれば、＜08＞のレベルでも十分かと思います。でも、他人よりも良く見せたい！　というのも人情でしょう。そんな時は、ぜひ光に注目しながら撮影することにチャレンジしてみましょう。
　しかし、このステップに進むには、下地とズーム、カメラポジションをしっかり詰めてからにします。これらがしっかりしてこそ、光の違いが際立つからです。
　光を変えるには、窓際の光を使ったり、卓上ランプを使ったり、撮影専用の照明機材を使う方法などさまざまですが、ホワイトバランスで色を、露出補正で明るさを調整することだけは忘れないでください。

＜09＞
撮影状況です。画面右奥に窓があります。室内蛍光灯は消し、ホワイトバランスを再調整しました。カメラを三脚に固定すれば、薄暗い場所でも撮影できます。

＜10＞

＜11＞

＜10＞画面右奥の窓からの光だけの照明です。このため、サボテンやぬいぐるみの手前側が影になっています。これはこれで雰囲気のある写真ですが、影によって暗い印象が強くなっています。＜11＞露出補正を＋１に設定して撮影しました。たったこれだけで、画面が明るくなり、光が強くなったような印象さえ受けます。＜08＞に比べると、光によって、ぬいぐるみのフワフワ感、サボテンの光沢が美しく再現されました。

　商品撮影が難しいのは、カメラの操作のせいではなくて、その商品をどのような下地（背景）で撮影するか、商品の特徴をどのように見せるか、を考えることが難しいからなのですね。でも、なんとなく簡単そうに思えてきませんか？

＜12＞

＜13＞

＜12＞ありがちな失敗写真ですね。何が悪かったのでしょう。＜13＞雰囲気のよい写真になりました。何を変えたのでしょう？＜12＞と＜13＞と比べて、何が違うのかを考えてみましょう。

　決定的に失敗だな、と思えるのは、ピントですね。ピントが合っていないために、部分がシャープに見えません。コンパクトデジタルカメラならマクロフォーカスモードに設定します。デジタル一眼レフカメラならマクロレンズに交換し、被写界深度を確認しながら撮影しなおします。
　スピードライトが光っているために、変な反射ができたこと。さらに、下地（背景）が小汚いのも、よい印象を与えません。完全動作品なのに故障しているようにさえ感じられます。
＜13＞は、このあたりの問題をクリアした、基本的な作例です。

　工業製品は、設計図に描かれているような形で写すと、非常に美しく見えます。頭の中に描かれているイメージそっくりに見えるからです。
　このように、本来の形に忠実に写すには、ズームをできるだけ望遠（T）側にして、被写体とカメラをできるだけ離して撮影するのが基本で。これは、他の全ての商品撮影だけでなく、人物撮影など写真全般の基本ですから、覚えておいてください。
　ズームを望遠（T）にして離れて写すと、形がきれいに写るだけでなく、背景に余分な要素が写りませんから、商品自体が際立って見えることもメリットです。
　いずれも室内の蛍光灯照明だけで撮影しています。

＜14＞
ズームを広角（Ｗ）にして近づいて写すケース＜15＞と、ズームを望遠（Ｔ）にして離れて写すケース＜16＞。この写真は合成です。

＜15＞

＜16＞

＜15＞ズームを広角（Ｗ）にして近づいて写すと、形がゆがんだように写り、背景にさまざまな要素が写ってしまいました。＜16＞ズームを望遠（Ｔ）にして離れて写すと、形が設計図のようにきれいに写り、背景がシンプルになりました。オークション用としては十分な写りです。

　商品の写真にとって、実物の色や濃さを正しく伝えることは、基本中の基本です。しかし、実物の色や濃さを正しく写すことは至難の技でして、不可能なことも少なくありません。なぜかといいますと、光の当たり方一つで実物の色や濃さは変わって見えるのです。実物の見え方、つまり正しい色や濃さが変わるのですから、これが難しくないわけがありません。
　ですから、写真を見る人の想像力にも頼ることで初めて、正しく伝えることが可能になります。完全を期す必要はありません。
　ただ、その前提として、ホワイトバランスで色を、露出補正で明るさを調整することくらいはしっかり行っておきましょう。

＜17＞
全体的に紫っぽく偏り、かなり淡い感じがします。色や明るさが見た目とかけ離れていたら、ホワイトバランスと露出補正を確認しましょう。

＜18＞

＜19＞

＜18＞ホワイトバランスを調整したら、色の偏りが無くなりました。しかし、少し淡い感じがします。これは撮影場所が暗いせいではなく、露出補正の設定が正しくないからです。＜19＞露出補正を-0.7に設定しなおして撮影したら、濃さもいい感じになりました。サテン布の光沢感も美しく、高級感が際立ちました。

　レンズはガラスでできており、その表面は光を反射します。しかも球面をしていますから、ありとあらゆる方向の光を反射するため、天井などにある照明機材の多くが写ってしまいます。
　こうした反射を、「写り込み」とか「テカリ」などといい、商品撮影をマスターする上でのキーポイントになります。
　しかし単純にいえば、天井などにある照明機材の光を反射しているだけですから、これらを遮ったりするだけで、十分見応えのあるイメージにすることができます。

＜20＞
レンズ表面が反射している範囲をA4のコピー用紙で覆ってみました。もっと大きな薄手の白紙があれば、便利です。

＜21＞

＜22＞

＜21＞レンズ表面に白や紫、青の横筋のように光っているのが、天井の蛍光灯の反射です。細かで強い反射が多く、なんとなくうるさい感じがします。＜22＞細かで強い反射が無くなり、レンズの全面がやわらかい反射で覆われました。これは、コピー用紙を透過した光を反射したものです。

＜23＞

＜24＞

＜23＞ありがちな失敗写真ですね。何が悪かったのでしょう。＜24＞雰囲気のよい写真になりました。何を変えたのでしょう？

＜23＞と＜24＞と比べて、何が違うのかを考えてみましょう。
　何がよくないって、ブラウスのシワだけでなく、下地のシーツのシワは、最悪といっていいですね。手前が明るく、奥が暗いのは、スピードライトの影響です。商品撮影には、基本的にカメラ内蔵のストロボは使わないものと考えてください。
　また、カメラ位置が低く、ブラウスが斜めに置かれているために、ブラウスの形がはっきり伝わらないのも問題です。
　＜24＞は、このあたりの問題をクリアした、基本的な作例です。室内の蛍光灯照明だけで撮影しました。

　柔らかい素材でできたブラウスは、ボディに着せて撮影すると、却ってシワだらけになって見栄えがしないことがあります。また、このようなブラウスだけでなく、ブラウスなども、床置きで十分きれいに撮影することができます。ですが、その形やプリント柄をきれいに写すには、床に置いたブラウスの真上から撮影しなければなりません。そうしないと、カメラに近い側が大きく、遠い側が小さく（遠近感がついて）写ってしまいます。
　カメラのボディから液晶モニターが離れたり、回転するタイプのカメラでは、こうした撮影が割合簡単にできます。

＜25＞
（イラスト）形をきれいに写すには、ブラウスの真上から撮影します。大きめの板を下敷きにして椅子などに立てかけて撮影すると、斜めから撮影することもできます。

＜26＞

＜27＞

＜26＞普通に立った位置で撮影すると、手前が大きく、奥が小さく写ります。色付きの画用紙を下地にしたら、服の色がよく分からなくなりました。＜27＞ブラウスの真上から撮影すると、形がきれいに写ります。白地にしたら微妙な色もだいたい正しく見えるようになりました。

　布のやわからさや素材感は、本当なら触って初めてわかるものかもしれません。
　それを写真で、つまり視覚だけで伝えるにはどうしたらいいでしょう。意外かもしれませんが、シワによってやわらかさが、影によって素材感が伝わるのです。
　シワや影は、商品撮影の敵のように思われがちですが、これらを上手く利用することで、質感が表現できるのですね。逆手をとって、積極的に利用してみましょう。

＜28＞
シワがないように伸ばして撮影しました。プリント柄はよくわかりますが、布の感じはまったくしません。

＜29＞

＜30＞

＜29＞リボンとギャザーの部分を写しました。質感やデザインの工夫がよくわかります。室内の蛍光灯照明で撮影しています。＜30＞窓際から入る光で撮影しました。画面左上に窓があります。光が横から当たっているために影が強くでき、素材感や立体感が強調されました。

　このようなブラウスやTシャツは、もともと平面的な服ですから床置きで撮影するだけで、その特徴をよりよく表現できます。
　しかし、立体裁断を施された服をそのまま床置きにすると、不自然なシワができるだけで、ちっともきれいに写りません。こんな時は、緩衝材やレジ袋・新聞紙などを丸めたりして、服の中に入れ、形を整えることで、服の立体感を自然に写すことができます。
　さらに、窓際の光を使って撮影すると、影によって立体感を強調できます。
　手間隙はかかりますが、こうした努力によってこそ、服の特徴をよりよく伝えることができるはずです。

＜31＞
緩衝材（俗称プチプチ）やレジ袋を丸めたものなどで、形を整えます。

＜32＞

＜33＞

＜32＞室内の蛍光灯で撮影すると、陰影が乏しく立体感が感じられないイメージになりました。＜33＞画面上に窓があります。画面奥からの光ですので、手前に影が落ち、立体感が際立ちました。

＜01＞

＜02＞

＜01＞ありがちな失敗写真ですね。何が悪かったのでしょう。
＜02＞雰囲気のよい写真になりました。何を変えたのでしょう？

＜01＞と＜02＞と比べて、何が違うのかを考えてみましょう。
　まず、明るさの印象と花びらの色が違います。よくよく見ると、＜01＞は、風のために花が動き、ブレて写っています。これらを解決するだけで、十分きれいな桜の写真になります。明るさの印象は「露出補正」、色の印象は「ホワイトバランス」（※）、ブレはISO感度の設定で対処します。操作自体は簡単です。しっかり使えるようになりましょう。

※ネガフィルムで撮影する場合はプリント時の色調整で、リバーサルプリントで撮影する場合には撮影時に色フィルターを使って補正します。

　露出モードを、P（プログラム）に設定します。そして露出補正で写真の明るさを、ホワイトバランスで写真の色を調整すれば、ほぼ見た目どおりの写りにすることができます。さらに、三脚などにカメラを固定すればカメラブレはなくなります。ただ、風などのために花自体が動く場合や、手持ちで撮影したい場合には、ISO感度を高く設定して、速いシャッタースピードで撮影するようにします。

＜03＞

＜04＞

＜05＞

＜03＞ずいぶん暗く、桜らしくない色で写っています。しかも風で花が動いたために、ブレも大きくなりました。
＜04＞薄曇りの影で撮影していましたので、ホワイトバランスを「曇り」モードにしました。ブレを防止するために、ISO感度は500に。だいぶんいい感じです。
＜05＞露出補正を＋1に設定したら、とても明るい印象になりました。写真写りの明るさ暗さは、露出補正機能で自由自在に調整できることを覚えておきましょう。

　直射日光が当たっている場所では十分な光量がありますからブレの失敗も少なく、色もきれいに写ります。問題になりやすいのは、キツイ影。これによって、花の柔らかい印象が失われがちになりますので、こんな物を使ってみるのはどうでしょうか。
　もちろんですが明るい場所で撮影しても、白い（明るい）色の花は、濃く写りがちです。このような場合にも、露出補正をプラス（＋）方向に調整すればOKです。

＜06＞
針金（針金ハンガー）を丸くしたものに、レジ袋（乳白のビニールやトレーシングペーパー）を、セロハンテープで張っただけです。写す範囲を覆うくらいのサイズが必要です。

＜07＞
直射日光が当たっているために、影ができ影によって花びらのシワが目だちます。これはこれできれいです。露出補正は＋0．7に設定しています。

＜08＞
撮影する花を影にするように覆います。影で暗くなっても、カメラの自動露出（AE）機能が働き、写真の全体的な明るさは変わりません。

＜09＞
白い覆いによって、影の境界が柔らかくなりました。また、ほんのり赤みが増し、桜のピンク色が際立ちました。

　桜の薄いピンクは、晴天の青空を背景にすると、さらにその美しさが際立ちます。しかし青空を写真に撮ると、意外なほど白っぽく写りがちです。このように空の青を際立たせたい時には、偏光（C−PL）フィルターと呼ばれるアクセサリーを使います。
　偏光（C−PL）フィルターは、青空の光に含まれる特定の偏光成分をカットすることで、青を際立たせるものです。

＜10＞
偏光（C−PL）フィルターは、濃いグレーで色はありません。シャッタースピードが遅くなりますのでブレに注意します。

＜11＞

＜12＞

＜11＞フィルター枠の回転の角度が悪いと、効果がありません。また、太陽の位置とカメラアングルによっても効果が異なります。
＜12＞ファインダー像を観察しながら最も効果の強く見える角度に調整すると、青空だけが濃くなり、桜とのコントラストが際立ちました。

＜13＞

＜14＞

＜13＞ありがちな失敗写真ですね。何が悪かったのでしょう。
＜14＞雰囲気のよい写真になりました。何を変えたのでしょう？

＜13＞と＜14＞と比べて、何が違うのかを考えてみましょう。
　一番目につくのは、背景ではありませんか？　子供はどのように写っていてもかわいいものですが、駐輪場が背景になっているのはちょっといただけませんね。背景に桜が写っているだけで、春や入園式を連想させていい感じに見えます。でも、自宅や学校には、こんな上手い具合に桜が咲いていないかもしれません。天候もあります。ところがところが、いつでもどこでも桜を咲かせる作戦があるのです。

　子供は小さく、大人は大きいですから、普通に写真を撮ろうとすると、どうしても俯瞰気味になります。また、普通にお話ができる距離感、つまり1メートル前後の間隔で撮影しようとするとズームを広角側にしてしまいがちです。

　人物をきれいに写すには、ズームを望遠にして、できるだけ遠く離れた位置から撮影すること。さらに子供の目の高さで撮るようにすることも忘れないようにしましょう。

＜15＞
普通に構えるとAからになりがちですが、ズームを望遠にして遠く離れ、子供の目の高さのBで撮ってみましょう。

＜16＞

＜17＞

＜16＞Aの位置から撮ると、頭でっかちに写ります。これはこれでかわいいのですけれど・・。
＜17＞Bの位置から撮ると、全身のプロポーションがきれいに写ります。ちょっとだけ大人っぽく見えるかもしれません。

　入園入学式のイメージには、桜がつきものです。しかし撮影に適した本物の桜が近くにあるとはかぎりません。こんな時には、造花を使ってみてはいかがでしょう。最近の造花は安価で、おどろくほど実物どおりにできていることもあり、写真にはまるで本物のように写ります。冗談みたいですが、ぜひ家族で楽しんでください。

＜18＞
造花の桜をママが持って、背景に入れます。高さや位置も思いのまま。ファインダーを見ながら調整しましょう。

＜19＞

＜20＞

＜19＞ズームを望遠にして撮影すれば、背景に写る範囲が狭くなるため、背景がすっきりします。
＜20＞嘘だとわかっていても、春らしく感じてしまうのです。写真って本当に不思議ですね。

　人物だけピントばっちりで、背景が大きくボケたイメージは、レンズの小さいコンパクトカメラではなかなか撮れません。背景を大きくボカすためには、（1）一眼レフカメラを使う、（2）ズームを望遠にする、（3）背景と人物をできるだけ離す、（4）露出モードをAモードにしてレンズの絞り値（F値）の数字を小さく設定します。露出モードをポートレートモードに設定しても、同様の効果を得られます。

＜21＞
Aモードで絞り値（F値）を小さく設定することで、背景を大きくボカして写すことができます。

＜22＞

＜23＞

＜22＞絞り値（F値）を大きくすると、背景がボケず、ブレ（桜に注目）が大きくなります。
＜23＞絞り値（F値）を小さくすると、背景が大きくボケ、ブレは少なくなります。

＜24＞

＜25＞

＜24＞ありがちな失敗写真ですね。何が悪かったのでしょう。
＜25＞雰囲気のよい写真になりました。何を変えたのでしょう？

＜24＞と＜25＞と比べて、何が違うのかを考えてみましょう。
　パッと見た目に＜24＞はアマチュア、＜25＞はプロフェッショナルな感じがするはずですが、＜25＞はプロ用の照明機材を使ったわけではありません。室内の天井にある蛍光灯照明だけで撮影しています。

　まさか？　とお思いになられたかもしれませんが、各種の設定を正しく行えば、このレベルの顔写真はかなり手軽に撮れるのです。

　室内の蛍光灯照明は暗くて、写真撮影には適さないと信じられています。なぜかというと、光が十分でないためにシャッタースピードが遅くなり、カメラブレや被写体ブレになりやすいのです。このために内蔵ストロボが発光するのですが、これはあまりきれいには写りません。ただし、ブレ対策をしっかり行うこと、そして露出補正で肌を明るく写すことがポイントです。

＜26＞

＜26＞
カメラを三脚などに固定し、必要に応じてISO感度を400や800などの高感度に設定するだけで、ブレは防げます。白画用紙を壁に貼って背景にしました。

＜27＞

＜28＞

＜27＞内蔵ストロボを「発光禁止モード」に設定すると、光は自然ですがブレた写真になります。露出補正をしていないために、暗い感じになりました。
＜28＞露出補正を＋1に設定すると、色白の顔写真になりました。日焼けした顔を強調したい場合には、少しマイナスにしてもOKです。

　肌は、人によって大小はありますが、凸凹があります。このため、光の当たり方によっては影が強調され、見た目よりも凸凹した肌に写ってしまいます。こうした写りを弱めるためには、影を弱めればよいわけです。つまり、光源の反対側に光を反射する白板などを置けばよいのです。実際には、新聞紙大の白紙や白布などを膝上か胸元に置いて撮影するだけです。

＜29＞

＜29＞白板は、写される人が手で持ちます。実物の光の当たり具合を見ながら高さや向きを調整してみましょう。白い物であれば、紙や布以外でも使えます。

＜30＞

＜31＞

＜30＞＜31＞と同じ条件で撮影しています。肌の凸凹はこの写真では見えませんが、髪の毛や鼻、あご下の影に注目してください。
＜31＞間違い探しのように、＜30＞との違いを比べてみましょう。影に大きな違いがあります。

　外付けストロボを使った撮影は、光と影の写り方を調整するのがとても難しいものですが、デジタルカメラなら撮ったらすぐに結果がわかります。何度かテスト撮影を行えば、プロっぽいイメージの顔写真も撮影できます。ポイントは、ストロボの光を白壁などにいったん反射させてから被写体に当てることです。いわゆる間接照明を使って、柔らかい光と影を演出するわけです。

＜32＞

＜32＞
クリップオンタイプのストロボの発光部を動かし、白壁などに光を反射させてから被写体を照明します。バウンス撮影などといいます。

＜33＞

＜34＞

＜33＞（1）（2）は白壁や白板で、光を反射させます。背景に被写体の影が落ちないよう、壁との距離（3）を80センチ以上離すのがコツです。
＜34＞陰影の感じを＜29＞と比べてください。光が画面左方向から当たっているため、顔の立体感が美しく感じられるはずです。

＜01＞
カメラオートで撮影。カメラ内蔵スピードライトが発光しています。

＜02＞
構図を工夫し、ストロボも使わずに撮影。

＜01＞と＜02＞を比較した時、大きな違いは画面内の配置と光の加減です。＜02＞は料理を密集させ、かなりアップで撮影しています。画面からはみ出ていてもお構いなし！だからこそ、ボリュームを感じるのですね。もちろん、食べることを考えるなら、整然と並んでいる＜01＞が良いかもしれません。つまり、写真で美味しそうに見せるためだけの並べ方があるのです。まずは、ファインダーを覗きながら、料理を並べ変え、できるだけアップで撮影してみましょう。

＜06＞
＜05＞の撮影状況と同じまま、奥の窓から光が当たるような状況にしました。

　お店で撮影したり、自宅の食卓で実践するには、ちょっと大変かもしれませんが、光に注目することです。料理の向こう（奥）から光が入ってくるような状況で撮影すればさらに美味しそうに撮影することができます。対象の向こう側に光源がある状態を、逆光といいますが、まさにこの逆光で撮れば良いのです。
　ここではまず、もっとも簡単な方法として窓際で撮影した場合の違いについて紹介します。卓上ランプで実践する方法は、4. 洋菓子を撮る、で紹介しますが、いずれも考え方は同じです。

＜07＞
光の当たり方によっては、全体的に暗い印象の仕上がりになります。この場合には、露出補正を＋（プラス）方向に調整します。

＜08＞
露出補正を行い明るくなりました。

＜08＞は、＜05＞と比較すると、陰影の出方がきれいで、立体感（天ぷらのサクサク感や、ご飯の一粒一粒）が際立っています。

＜12＞
透明パック入りを、そのままカメラオートで撮影。

＜13＞
天井の蛍光灯だけで撮影しました。

　なにげなく撮影すると、＜12＞のような撮り方になりがちです。問題は、画面中央下の影。これは、レンズ本体の影です。カメラ内蔵スピードライトは、カメラの近くに発光部がありますから、レンズ自体の影がでることがあるのです。画面周辺が暗くなっているのも、スピードライトの光が十分に届いていないことが考えられます。いずれも、ズームを広角側にしていることが原因ですので、望遠にして、少し離れた位置から撮影するだけで解決します。＜13＞は天井の蛍光灯だけで撮影していますが、ずいぶんと印象が良くなっているとは思いませんか。このように写すにはいったいどんなテクニックが必要なのでしょう。

＜23＞
卓上ランプ（白熱電球）を使って、カメラオートで撮影。

＜24＞
ホワイトバランス機能を使用して撮影。

　＜23＞と＜24＞では、ショートケーキの置き方や背景も同じです。撮影環境は同じなのに、なぜこんなに見違えたのでしょう。目につく違いは、色と濃さですね。その場の光源や明るさを変えるのではなく、デジタルカメラで撮影する時の写真の色はホワイトバランス機能で、写真の濃さは露出補正機能で、かなり自在に調整できます。
　また、＜24＞の方が、質感が美しく再現できています。これは光の位置によって、影の出方が変わったためです。

　卓上ランプを用いた撮影などでは、光源の位置をある程度自在に調整できます。光の当て方を変えながら撮影してみると、写真の印象ががらりと変わることに、きっと驚かれるはずです。
　料理をおいしそうに写すには、逆光気味に光を当てるのが基本です。つまり、料理などの被写体の向こう側に光源を位置させるわけです。

＜28＞
カメラ側から光が当たる状態を、「順光」といいます。

＜29＞
カメラ内蔵スピードライトで撮影したのと、あまり変わらない印象です。

＜30＞
料理などの真上から照明を当ててみます。

＜31＞
真上から光を当てると、わりあい見た目に近い自然な写りになります。

＜32＞
被写体の向こう側から光が当たる状態を、「逆光」といいます。

＜33＞
手前に影が落ちて、苺やクリーム、ケーキの立体感が際立ち、ドラマチックな印象です。

　料理撮影を行うプロフェッショナルが使う道具に、レフ板（レフばん）という道具があります。レフは、反射を意味するレフレックスの略ですから、単純に光の反射板と考えて良いでしょう。反射というと、鏡のような素材を思い浮かべますが、多くの場合の写真撮影では白紙などで自作した板が使われます。料理を撮るなら、A4コピー用紙やノートでも十分用が足ります。
　たとえば、＜33＞で気になる手前の影を、小さなレフ板を使って明るくしてみましょう。たったこれだけで、料理のパンフレットになりそうな写真のできあがりです。

＜34＞
白紙で作ったレフ板を使って、光源の光を反射し、被写体の影の部分を明るくします。

＜35＞
＜33＞と比べると、全体的な雰囲気はそのまま、手前の影が明るくなっています。とてもおいしそうな写真になりました。

＜01＞
ありがちな失敗写真です。何が悪かったのでしょう。

＜02＞
図鑑にでも載っていそうな写真になりました。何を変えたのでしょうか。

　＜01＞が失敗に見える原因は、ピントが合っていないことです。また、クワガタ虫がなんとなく弱々しくに見えるのは、いわゆる構図の悪さが原因のようです。＜02＞のように斜め方向から撮影するだけで、なんとなく格好よく見えるのですね。それからもう一つ、スピードライトによる影がくっきりしているのも、気になります。こうした問題を一つずつ解決していきましょう。

　昆虫は小さいですから、あるていど大きく撮影しようとすると、カメラを昆虫に近づける（接写といいます）必要があります。この時、レンズによって、ある程度より近づくとピントが合わなくなる限界（最短撮影距離といいます）があり、このためピンボケになったり、シャッターが切れなくなったりします。
　小さい被写体を大きく撮影するには、クローズアップレンズを装着する、ズームレンズのマクロ機能を使う、マクロ専用レンズを使う、接写リングなどを使うなど、さまざまな方法があります。
　接写については、「フィルム一眼レフ入門 4回ピントって何だろう？」の接写についての項を参照してください。

• フィルム一眼レフ入門｜4回ピントって何だろう？

＜03＞
レンズの前にクローズアップレンズを装着するだけで、小さな被写体にピントが合うようになります。手軽には、虫眼鏡をレンズの前にかざしながら撮影してみるとよいでしょう。

＜04＞
室内や森の中など、明るくない場所で撮影するには、カメラ内蔵スピードライトを使うのがおすすめです。一瞬の光ですから、動きの速い昆虫でもブレのない写真が撮影できます。

＜05＞
絞り値（Ｆ値）をある程度大きく設定すれば、昆虫の前から後ろまで、ピントを合わせることができます。

　＜01＞の失敗写真の撮り方で、クローズアップレンズを使ってピントを合わせたものです。ピントは合いましたが、なんとなく愚直な印象がします。昆虫の全体像が、画面に対して斜めに収まるように撮影すると、それだけで印象がよくなります。また、真上からではなく、横斜め方向から撮影すると、立体感が際立ちます。
　このクワガタ虫はかなり濃い色をしていますので、通常ならマイナス側の露出補正でよいはずですが、表面の光沢がスピードライトを反射しているため、プラス側の露出補正で調度よい濃さになりました。昆虫の色や濃さが正しく写るように調整しましょう。

＜06＞
撮影結果をモニタで確認しながら、見た目どおりの色や濃さが再現されるよう露出補正を行ないます。

＜07＞
どことなく弱々しい感じがするのは、昆虫の向きが真正面すぎるためです。

＜08＞
斜めに撮影するだけで、いい感じになりました。露出補正は、＋１に設定しました。

　カメラ内蔵スピードライトは、とても手軽に使える光です。しかし、発光部が小さいために、影がきつく出たり、光沢のある部分が真っ白になってしまう傾向があります。簡単な手作り道具で、影や質感をきれいに写す方法を紹介します。昆虫だけでなく、小さな物を撮影するのに、いろいろ使えそうです。

＜09＞
針金（針金ハンガー）を丸くしたものに、レジ袋（乳白のビニールやトレーシングペーパー）を、セロハンテープで貼っただけです。

＜10＞
カメラ内蔵スピードライトの光を、乳白のビニールに当てるように使います。オートのまま撮影できますが、露出補正は必ず行ないます。

＜11＞
強い影がなくなり、光沢部分の光の反射もソフトになりました。簡単な撮影方法ですから、屋外でも応用できます。

＜12＞
浴衣の色もきれいに写っているのですが、なんとなく花火らしくありません。

＜13＞
スピードライトを発光させずに、花火の光だけで撮影しています。

　花火はもともと、暗い場所で、花火の光だけを楽しむものです。ところが、カメラをオートモードで撮影すると、カメラ内蔵スピードライトが自動的に発光してしまいます。花火の光以外に、スピードライトの光が加わるわけですから、思い通りに写らないわけです。
　スピードライトを発光させないようにして撮影するだけで、花火らしい雰囲気のイメージになります。

　暗い場所で撮影しますので、カメラの操作は困難です。撮影現場で戸惑わないよう、明るい場所で各部の設定を確認しておきましょう。

＜14＞
「内蔵ＡＦ補助光」を「ON」に。暗い場所でピントを合わせるために、カメラからピント合わせのための光（AF補助光）を発光させる機能です。遠方の打ち上げ花火を撮影する場合には「OFF」にし、マニュアルフォーカスで無限遠に合わせておきます。

＜15＞
「ノイズ除去」を「する」に。ノイズとは、デジタルカメラ特有の現象で、長秒時撮影時に画質がざらついたような感じになるものです。このノイズを電子的に除去する機能です。撮影後、しばらくシャッターが切れなくなりますので注意しておきましょう。

＜16＞
「露出モード」を、Ｐ（プログラム）などに設定し、スピードライトを発光させないようにします。

　花火の光は、写真を撮るのに十分なほど明るくはありません。このため、シャッタースピードはある程度遅くなってしまいます。シャッタースピードが遅いと、カメラブレだけでなく被写体ブレも大きくなります。カメラを三脚などに固定すればカメラブレはなくなりますが、被写体ブレは抑えられません。被写体が人物の場合、できるだけ動かないように注意してもらいます。あまり明るくない花火の場合には、ISO感度設定を高感度にするとよいでしょう。

＜17＞
ISO感度を800や1600など、高感度にしてみましょう。

＜18＞
カメラを三脚に固定しても、被写体が動けば、被写体ブレになります。シャッタースピードが１秒を超すこともあります。

＜19＞
シャッタースピードが速くなりブレが抑えられました。

　カメラの測光モードが「マルチパターン測光（初期設定）」の場合、画面の中に明るい花火があっても、カメラは花火の明るさを無視して露出値を調整します。しかし露出補正をプラス方向に調整すれば、画面全体をさらに明るくすることができます。
　また花火には、さまざまな色の光を発するものがありますが、基調となるのはオレンジ色です。このため、ホワイトバランスを電球モードに設定して撮影すると、オレンジ色の偏りが少なくなり、少し自然な印象になります。

＜20＞
露出補正をプラス側に、ホワイトバランスを電球モードに設定すると。

＜21＞
カメラまかせの撮影でも、明るい色調で写すことができます。

＜22＞
露出補正をすると、明るくなり、ホワイトバランスで自然な色調になりました。

　作例写真をとくとご覧ください。透明人間と火の玉です。トリック写真の撮影方法を知っていても、ちょっと怖いイメージです。さて、どういう技を使えば、こんな写真が撮れるのでしょうね。

＜23＞
透明人間。階段やドアが透き通って見えます。

＜24＞
火の玉。ちょっとアーティスティックですね。

　ここで行なうトリック写真のポイントは、長秒時露出。つまり、数秒以上の間、シャッターを開けっ放しにしておくことです。目安として、シャッタースピードが８秒くらいから始めてみましょう。
　シャッタースピードを遅くするには、薄暗い場所で撮影します。明るい場所では、長秒時撮影はできません。室内照明を暗くするだけでもOKです。露出モードはS（シャッタースピード優先モード）がオススメです。

＜25＞
露出モードはＳ（シャッタースピード優先モード）がオススメです。

＜26＞
シャッタースピードを８秒くらいに設定します。

＜27＞
カメラは三脚などにしっかり固定。セルフタイマーを使うと便利です。

　シャッタースピードが８秒の場合、シャッターは8秒間ずっと開いており、その間ずっと写真を撮影しています。この時、最初の４秒だけ人物はじっとしておき、残り４秒は画面から外れるようにすると、人物が半分だけの濃さで写ることになります。
　時間の配分を変えることで、濃さを変えることができます。背景の色や濃さ、人物の服の色や濃さによって、効果が変わりますので、いろいろ試してみましょう。

＜28＞
シャッターボタンを押してから4秒間はじっとしています。

＜29＞
4秒が過ぎた時点で、人物は画面から外にでてもらいます。

＜30＞
人物が半分だけの濃さで写り、半透明に写りました。

　長秒時撮影の場合、動いている被写体はブレて写ります。大きく動いた被写体は大きくブレ、さらに大きく動くと、ほとんど見えなくなってしまいます。
　火の玉は懐中電灯の光の軌跡なのですが、それを動かしている人物は、動き回っているために姿が写らないのがミソです。懐中電灯が明るすぎる場合には、紙でくるむなどして調整しましょう。

＜31＞
懐中電灯の発光部に紙を貼り付け、明るさを調整しています。色セロファンなどを使っても面白いでしょう。

＜32＞
懐中電灯をカメラに向け、動かします。じっとしている人物ははっきり写りますが、動き回っている人の姿は写りません。

＜33＞
懐中電灯の光の軌跡が写り、火の玉のように見えます。

＜01＞
ピントが合っていません。

＜02＞
ピントが合っています。

どのようなカメラ（レンズ）にも、ある程度以上近づくとピントが合わない限界があります。これを「最短撮影距離」といいます。つまり、最短撮影距離よりも近づいて撮影した場合、決してピントは合いません。オートフォーカスの場合には、シャッターボタンを押しても写真は撮れません。
さらに近づいてもピントを合わせるための方法を次に紹介します。目的や予算に合わせて、試してください。

通常のレンズの先端にねじ込むだけで、さらに近づいてピントを合わせられるアクセサリーをクローズアップレンズといいます。
これは単純な凸レンズで、要は、カメラにつける老眼鏡のような物です。つまり、近くにピントの合わない老眼（カメラ）を矯正するために、凸レンズでできた老眼鏡（クローズアップレンズ）をかけるのです。
老眼鏡と同様、度数の異なるタイプが各種市販されています。老眼と同様、一時的に使いたい場合には、虫眼鏡でも代用できます。

＜03＞
レンズ先端にクローズアップレンズをねじ込むだけです。

＜04＞
さらに近づいてもピントが合うようになります。

＜05＞
ピントが合いました。

小さな物を撮影するために設計されたレンズを、マクロレンズとか、接写専用レンズなどといいます。ニコンの場合には、マイクロニッコールと名付けられています。 専用の設計なので、画質や使用感などの性能も抜群です。通常のレンズと同様に、焦点距離の異なるタイプがあります。焦点距離で何が変わるかは、「3．形をきれいに写す」で紹介します。

＜06＞
マクロレンズは、同じ焦点距離のレンズより長くなります。

＜07＞
＜04＞に比べるとかなり離れているのですが。

＜08＞
さらに大きくピントばっちりで写せます。

マクロレンズを使っても、近づける限界があります。もっと近づいて、小さな部分を大きく写すには、接写リング（中間リング）と呼ばれるアクセサリーを使います。
接写リングとは、カメラとレンズの間に挿入する中空の筒です。この筒によって、レンズをさらに前に繰り出すことで、小さな物にピントを合わせられるのです。
機種によっても異なりますが、オートフォーカス（ＡＦ）や自動露出（ＡＥ）などが使えなくなりますので、マニュアル操作で撮影します。でも、デジタルカメラなら撮影結果がすぐにわかりますので、設定を調整しながら試行錯誤するだけです。

＜09＞
ボディとレンズの間に接写リングを入れます。

＜10＞
さらに近づいて撮影できます。

＜11＞
接写というより拡大撮影の楽しさを味わえます。

＜12＞
形が少し歪んで、ちょっと大きな感じに見えます。

＜13＞
平行線がほぼ平行に写って、形がきれいに見えます。

同じ物を、画面の中に同じくらいの大きさで写した２枚の写真です。何が違うか、間違い探しのように見比べてください。
まずビンの形が違います。そして背景のバラの写り方も違います。形はどちらがきれいですか？　どちらの方が大きなビンに見えますか？

コンパクトデジタルカメラや、マクロ機能付きのズームレンズでは、被写体にかなり近づくことで、マクロ撮影ができるようになります。この時、レンズの焦点距離は割合に短く広角レンズになっていることが多いのです。
被写体に近づいて撮影するため、遠近感が強調され、形が歪んだように写ります。結果として、ボリューム感のある印象になります。

＜14＞
広角レンズで近づいて写しています。（３５ミリ）

＜15＞
形が歪んだようになり、背景に広い範囲が写ります。

焦点距離の長い望遠レンズを使えば、被写体から離れていても、小さな部分を大きく写せます。また、遠くから写すため、遠近感が抑えられ、形がきれいに写ります。
マクロ撮影＝近づいて写す、といったイメージがありますが、実は、望遠レンズで遠くから小さな物を写した方が、印象のよい写真になりやすいのです。
焦点距離」と「最短撮影距離」は、まったく別モノですので注意してください。

＜16＞
望遠レンズで遠くから写しています。（１０５ミリ）

＜17＞
形がきれいで、背景のバラも大きく写っています。

マクロ撮影は、被写体の小さな部分を大きく写していますから、カメラの少しの動きが大きなブレになって写ります。このため、マクロ撮影では、ＩＳＯ感度を高くしたり、カメラを三脚などにしっかり固定したりなど、ブレを防止するための工夫が必要です。
カメラの動きに合わせてレンズを微動させ、ブレを軽減するＶＲ（バイブレーション　リダクション）機能付きのレンズを用いれば、手持ち撮影可能な範囲が広がります。
ピンボケ？と思う写真の多くが、こうしたブレですから、注意しましょう。

＜18＞
ピンボケではありません。カメラブレです。

＜19＞
ＶＲ１０５ミリ　マイクロニッコールレンズ。

カメラ内蔵ストロボは、一瞬の強い光を発しますので、カメラブレのない撮影が簡単にできます。ただ、発光部が小さいために、被写体の光沢面に小さく強い反射ができたり、背景に強い影が落ちます。このため、質感をきれいに写すことが難しいのです。
でも、ディフューザーで発光面を大きくするだけで、目を見張るほどきれいな写りになります。

＜22＞
カメラ内蔵ストロボで撮影しました。

＜23＞
表面にストロボ光の反射ができ、背景に強い影が落ちています。

＜24＞
ストロボの光をディフューザーで拡散し、大きな面光源のようにします。

＜25＞
表面の光沢がなめらかに写り、背景の影もなくなりました。

室内蛍光灯の光は、写真撮影に適した明るさではありません。しかし、カメラを三脚などにしっかり固定しさえすれば、見た目に近い自然な写りで撮影できるのです。
暗い＝きれいに写らない、という考え方は間違っています。ブレにさえ注意すれば、十分きれいな写真が撮れるのです。

＜26＞
室内蛍光灯の光だけで撮影。

＜27＞
十分きれいですが、蛍光灯の光の反射がうるさい感じがします。

＜28＞
ディフューザーで覆うだけで。

＜29＞
表面の光沢がなめらかになり、形も見やすくなりました。

自由に動かせる卓上ランプを使えば、光の当て方をさらに自由に調整できます。電球や蛍光灯など、使用している光源に合わせてホワイトバランスを設定しましょう。それだけで被写体の色調も正しく写すことができます。

＜30＞
卓上ランプで撮影します。室内照明は消しておきましょう。

＜31＞
卓上ランプの位置を変えることで、反射の位置を変えることができます。

＜32＞
ディフューザーを使うと。

＜33＞
表面の光沢が非常にきれいになり、立体感も強く感じられます。

<01>
ありがちな人物写真。なぜ、きれいに見えないのでしょう。

<02>
いわゆるポートレートっぽい仕上がりになりました。

　<01>がなんとなく普通の写真に見えてしまう原因は、人物が画面に小さく、しかも顔が画面中央に写っているせいです。写したい顔を画面中央部に位置させるのが写真撮影の基本ですが、カメラを横位置で構えていることもあって、人物以外の要素の方が大きな面積を占めてしまいました。このため、なんとなく下手な印象に見えるわけです。
　人物は縦長ですから、カメラを縦位置にし、人物を大きく写してみましょう。それだけで、背景もすっきりして印象のよいポートレートになります。

　写真は、実際に見える風景の一部を切り取るようにして、四角い画面に写します。当たり前の話ですが、四角い画面からはみ出てている部分は写りません。ここが写真の善し悪しを決める境目です。
　つまり、画面の中に、必要な要素だけが写るように撮影することを心がけましょう。ポートレートでは、人物がきれいに見えることが大切ですから、人物以外の要素はできるだけ写さないようにするのがコツです。

<03>
古めかしい日本家屋の前ですが、このように撮影すると、人物主体ではなく家屋主体の写真になります。

<04>
人物を大きく写すようにすると、人物が引き立ちました。

<05>
さらに大きく写すと、人物がさらに引き立ちます。背景に壁が写っているだけで日本家屋であることも想像でき、イメージが膨らみます。

　人物の立ち位置やカメラ位置を変えるだけでも、写真に写る背景が変わります。時間に余裕があったら、背景を変えて撮影してみましょう。
　背景に写る要素によって、写っている人物の人となりさえ変わって見える写真になることに、きっと驚かれるはずです。
　カメラのさまざまなテクニックもさることながら、その人らしく見える背景で撮影することも大切なのです。

<06>
緑を背景にすると、さわやかな春〜夏の印象に。（撮影したのは冬ですが）

<07>
公園にある木製遊具です。スポーツの秋といった、健康的な印象がします。

<08>
近代的な建築物。都会的な印象に。

　ズームレンズのズーム操作を行うと、画面に写る範囲が変わります。ズームを広角（ワイド／Ｗ）側にすると広い範囲が写り、望遠（テレ／Ｔ）側にすると狭い範囲が写ります。言い方を変えると、被写体の大きさは、広角にすると小さく、望遠にすると大きく写ります。カメラ位置が同じなら、ズームを望遠にするということは、画面の一部をトリミングしているのとほぼ同じ効果になることを確認しておきましょう。

<09>
同じ場所で撮影すると、

<10>
広角では広い範囲が写りますので、被写体が小さく写ります。

<11>
望遠では狭い範囲だけが写りますので、被写体が大きく写ります。<10>の中央部分をトリミングしたのと似たような写りです。

　ごく普通の感覚で、友人や家族を撮影すると、被写体とカメラの間隔はだいたい１〜２メール程度になるように思います。普通に会話を交わせる距離感ということです。しかし、この距離で人物を撮影すると、頭でっかちに写ってしまうことをご存知ですか。一度試しに、ズームを望遠にして、被写体からずっと離れた位置から撮影してみてください。たったこれだけでプロポーションのいい写真になることに驚かれるはずです。

<12>
被写体に近寄って、広角側で撮影します。

<13>
遠くから、ズームを望遠にして撮影します。

<14>
被写体に近寄って、広角側で撮影すると、意外なほど頭でっかちに写ります。背景に広い範囲が写っているので、ちょっとうるさい感じがするのもデメリットです。

<15>
遠くから、ズームを望遠にして撮影すると、これだけで本格的なポートレートになりました。背景がすっきりしているのも特徴です。

　露出モードダイヤルをＡ（絞り優先）モードに設定し、Ｆ値を小さい数字に設定すると、背景が大きくボケます。背景がボケることで、人物がさらに引き立って見えるため、ポートレート撮影では、よく使われる設定です。イメージプログラムモードの「ポートレート」は、こうした設定をカメラが自動的に行うものです。Ｐ（プログラム）モードで、プログラムシフトを使うことでも同様の設定が可能になります。さらに背景を大きくボカすには、被写体と背景の距離差を大きくし、望遠側で撮影することが大切です。

<16>
ＡモードにしてＦ値を小さい値に設定します。

<17>
ＡＵＴＯモードでは、背景にもピントが合っているように写る場合でも、

<18>
Ｆ値を小さい値に設定するだけで、背景が大きくボケて写ります。

　人物を写す時、普通に立ったまま撮影することが多いですね。しかし、このように撮影した場合、カメラ位置が高いため、かなり頭でっかちに写ります。特に、被写体に近づいて撮影した時はそうです。全身写真で、プロポーションを良く写すには、胸からおへそくらいの高さにカメラを構えるのが基本です。逆に、低い位置から撮影すると、頭が小さく、足が長く写ります。

<19>
少し高めから撮影しました。頭でっかちで短足に写ります。

<20>
胸からおへそくらいの高さで写しました。

<21>
低い位置から撮影。頭が小さく、足が長く写っています。

　顔や表情を写す場合には、見下ろすか、見上げるか？　といった位置関係だけで、写真のイメージから受ける印象が変わります。
　高い位置から撮影すると、被写体がカメラを見上げるような視線になります。このため、被写体が「かわいい」とか「弱々しい」といったニュアンスを強く受け易くなります。逆に、低い位置から撮影すると、被写体はカメラを見下げるような視線になります。このため、写真を見る人は、被写体から見下げられる印象を受けるわけです。単純には、カメラの高さだけの違いなのですが、これによって写真のニュアンスが大きく変わることを覚えておきましょう。

<22>
高い位置から撮影。かわいい印象が強くなります。

<23>
口元くらいの高さで撮影。フレンドリーな関係をイメージしやすくなります。

<24>
低い位置から撮影。力強い印象になります。

　人物を撮影する時、頭や身体が全部、画面の中に入るように写すのが基本です。しかしこの基本から外れて、頭が画面から切れたり、身体が画面からはみ出たりするように撮影すると、なんとなく雑誌や広告などで見るような写真になります。
　全部見えてしまうよりは、どのように被写体を切り取るかという撮影する側の個性も際立つことになります。

<25>
全身をしっかり画面に写したもの。面白みに欠けます。

<26>
画面からはみ出るように写すだけで、力強いポートレートになりました。

<27>
顔を画面の端に大きく写しました。さらに迫力を感じます。

　デジタルカメラは冷えることによって、その機械部分よりも、電子部品の作動にトラブルが起こることが多いようです。そしてもちろんカメラだけでなく、私たちの身体の寒さ対策も考えておきましょう。カメラ用品やアウトドア用品を探せば、機能的な便利グッズが数々見つかります。

<01>
手袋をしたまま、ある程度の操作ができるタイプが便利。

<02>
持ち運ぶ時は、カメラケースやバッグに入れて保温。

<03>
三脚につけたカメラの保温（防水）には、保冷バッグが便利。

　一般的なメモリカードの多くは、０℃以下では動作保証されていません。しかし、−２５℃や−４０℃などの寒さや静電気、衝撃に強いメモリカードも市販されていますので、私は寒い場所での撮影にはこうしたタイプを選ぶようにしています。
　また、電池は低温になると十分な電力供給ができなくなります。このため予備の電池を必ず準備しておきましょう。温度が上がればそのまま使えるようになることもありますので、ポケットの中で携帯用カイロなどを使って温めるもの作戦です。

<04>
寒い場所での撮影には、予備の電池は必需品。

<05>
電池を携帯用カイロで温めると、再び使えるようになることも。

　カメラやメモリカードは繊細な電子機器です。このため、注意したいのが「結露」と「静電気」です。
　結露とは、冷えたカメラを暖かい室内に急に持ち込んだ場合などに発生します。冬の屋外から室内に入った時に、眼鏡が曇るのと同じ現象です。電子機器に水分がつくわけですから、回路にトラブルが発生することがあります。メモリカードの場合には、データがなくなることもあるようです。
　冷えたカメラなどの機材は、ゆっくり室温になじませてから取り出しましょう。私の場合、運悪く結露した場合はスイッチをＯＦＦにしたまま十分乾燥させ、その後にスイッチをＯＮにします。
　乾燥した場所では「静電気」にも注意。メモリカードなどを触る前に、身体にたまった静電気をドアノブなどの金属部分で逃がしておけば安心です。静電気除去グッズを使えば、放電による衝撃を防げます。

<06>
冷えたカメラを急に暖かい部屋に出すのは禁物。

<07>
防水のケースやパッケージに入れておくと安心。

<08>
身体の静電気を逃がしてから、操作を行います。

　画面の大部分が雪の白さに覆われた風景を撮影すると、見た目よりもずいぶん暗い印象の写真に仕上がります。
　こうした場合には、カメラの露出補正機能を使って、＋１〜＋２くらいに補正して撮影するだけで、雪の白さを白く表現することができます。作例の場合には、写真０４（＋１補正）と写真０５（＋２補正）の中間が最適のようです。

• デジタル一眼レフ入門　第５回・明るさを変えよう！

<11>
カメラ任せで撮影したものです。とても暗い感じ。

<12>
露出補正を＋１に設定したもの。かなり明い。

<13>
露出補正を＋２にしたもの。これでは明るすぎ？

　寒色とか暖色といった言葉を聞いたことがあるはずです。寒色とは青みがかった色、暖色は橙色（赤み）がかった色調を指します。これらの色は、体感的に寒さや暖かさを感じさせるのです。
　写真のイメージでもこれは同じで、青みがかったイメージには寒さを感じます。
　デジタルカメラでこうした色調を得るには、ホワイトバランス機能を使います。とりあえず難しく考えずに、設定を変えてみて、「これが気分だな」と感じる色調で撮影してみましょう。

<14>
電球モードにすると、青みが強く氷点下のイメージ。

<15>
蛍光灯モードでは赤紫っぽい色調。

<16>
晴天モードはほのかな青みで、わりあい自然。

<17>
晴天日陰モードにすると、少し暖色に偏り夕暮れ時の感じ。

　さて、露出補正で雪の白さを表現し、ホワイトバランスの色によって寒さを表現できることがわかりました。つまり、これら二つの機能を併用することで、白さと寒さを両立したイメージにできます。
　ちなみに、ホワイトバランスのプリセット機能を使い、「雪」そのもので白基準を取った写真も撮影してみました。雪は正しい白に写っているのですが、寒さが伝わりにくいイメージになりました。寒さは、青さによってこそよりよく伝わるようです。

<18>
カメラ任せで撮影したもの。やや暗い感じの写りです。

<19>
露出補正は＋１、ホワイトバランスを晴天にすると、白さと寒さをよりよく表現できました。

<20>
露出補正は＋１、雪の白でホワイトバランスを取りました。雪が白に写っていますが、寒い感じが表現できません。

　ポートレートは背景に何が写っているかで、その人の印象が大きく変わります。もちろん、自宅前で撮るのがいけないのではありません。背景によって、人となりが違って見えることに注意すれば、それぞれの目的に合ったポートレートを撮れるようになる、ということです。
　振り袖の撮影でも、ズームや露出補正の使い方などはポートレート撮影の基本はそのまま当てはまります。

• 目的別撮影テクニック集　第6回・ポートレートを撮る

<23>
着物姿が映える神社などでの撮影。

<24>
白背景でスタジオ撮影のように。

<25>
振り袖を意識せず自然に。

　洋服と着物の違いというと、とにかく動きづらいということです。裾は長く何重にも重なっており、帯で腹部を固めています。慣れない振り袖があるので洋服のようには自由なポーズはとりにくいのです。
　そこで着物姿の撮影では、特に手や足のポーズに注意します。こうしなければいけないというルールはありませんが、気をつけておくと良いでしょう。

<26>
前で結んだ手は少し起こします。垂らしたままだと、だらしなく見えます。

<27>
下ろした手も少し起こし、小指から順番に折ります。

<28>
足は内股が基本です。両足を揃えずに、少しずらします。

　振り袖を着る機会は、多くありません。せっかくですから、前や横、後ろなどさまざまな向きから撮影しておきましょう。袖の表裏に模様のある着物では、それらもちゃんと撮影しておきます。記録というだけでも撮っておいたほうがよいです。
　着物のカタログや雑誌などでモデルのポーズを参考に撮影すると、結構愉しいものです。

<29>
横を向いて撮影。バッグを持つ手にも気をつけて。

<30>
袖の模様も。ポーズもいろいろ研究します。

<31>
忘れがちな帯結びも。振り返るようなポーズで。

　写真の明るさを調整する機能を「露出補正」といいます。写真を明るくしたい場合には、＋（プラス）側に設定するだけです。＋１、＋２、＋３など、大幅に調整すればするだけ明るい夜景にすることができます。

この回では露出補正について説明しています。

• デジタル一眼レフ入門　第５回・明るさを変えよう！

<01>
夜景撮影は露出補正が基本です。操作をマスターしましょう。

<02>
ＡＵＴＯで撮影しました。フラッシュも光りましたが効果はありません。

<03>
露出補正を＋２にしました。明るくなりました。フラッシュは使っていません。

<04>
露出補正を＋３にすると、見た目よりもはるかに明るく写りました。

 

　露出補正をすれば明るい写真が撮れますが、シャッタースピードがかなり遅くなります。このためカメラブレも大きくなります。カメラブレを防ぐもっとも確実な方法は、三脚などにカメラを固定することです。三脚がなければ、何かの台の上にカメラを置いたり、身体を電柱などに押しつけるようにするだけでも相応のブレ防止効果があります。また、ブレ補正機能のついたレンズやカメラを用いたり、ＩＳＯ感度を高く設定するのも有効です。
　三脚などに固定したカメラの微細な揺れが気になる場合は、ケーブルレリーズを用いたり、セルフタイマーを短い時間に設定して使うとよいです。

<05>
カメラが動くことで画像がにじむ現象をカメラブレといいます。

<06>
三脚などにカメラを固定すると確実にカメラブレを抑えられます。

<07>
セルフタイマーを使えば、手の動きによるブレも抑えられます。

　カメラのホワイトバランスの設定を変えれば、夜景の色を変えることができます。
　曇天や日陰モードに設定すると橙色に偏りますので、暖かい感じの色調になります。逆に電球モードに設定すると青色に偏るために、なんとなく涼しげな印象になります。とりあえず堅苦しく考えずに、その時々の気分が現れている色で写してみましょう。

<08>
ホワイトバランスの設定を変えるだけで色が変わります。

<09>
日陰モードに設定すると橙色が強くなります。

<10>
電球モードに設定すると青みが強くなります。

　フラッシュは、カメラの位置でほんの一瞬だけとても強く光ります。しかし、カメラから遠ざかれば、その影響はほとんどなくなります。
　これに比べると、夜景の光はとても弱いですが、遠くでずっと光り続けています。
　こうした光の性質の違いを活かすことで、人物と夜景を共に明るく写すことができます。つまり、人物はフラッシュで明るくし、シャッタースピードを遅くすることで夜景を明るくできるのです。
　こうした設定を自動的に行ってくれるのが「夜景ポートレート」モードやフラッシュの「ＳＬＯＷ」モードなのです。

<11>
露出モードを「夜景」や「夜景ポートレート」モードに設定するか、

<12>
または、フラッシュを「ＳＬＯＷ」モードに設定します。

<13>
ＡＵＴＯモードで撮影すると、背景が見た目よりも暗く写ります。

<14>
露出モードを「夜景」や「夜景ポートレート」モードに設定するか、フラッシュを「ＳＬＯＷ」モードに設定すると、背景も明るく写ります。

　フラッシュ撮影時に、露出モードをＭ（マニュアル）に設定すると、シャッタースピードを自由に変更でき、背景の明るさを調整することができます。少し難易度の高い撮影ですので、時間に余裕のある時にお試しください。

<15>
露出モードをＭに設定します。

<16>
シャッタースピードを速く（１／１２５秒）設定します。

<17>
シャッタースピードを遅く（１／８秒）設定します。

<18>
シャッタースピードを速く（１／１２５秒）設定すると、背景が暗く写りました。

<19>
シャッタースピードを遅く（１／８秒）設定すると、背景が見た目のように明るく写りました。

　フラッシュの明るさは、レンズの絞り値（Ｆ値）に合わせて自動的に調整されています。このため、基本的にはフラッシュの明るさを気にする必要はありません。
　しかし、人物の明るさが足りない場合や、明るく写りすぎるには、フラッシュの明るさだけを調整することもできます。これを調光補正といいます。
　ニコンＤシリーズの多くでは、フラッシュボタン と露出補正 の両方を押しながらコマンドダイヤルを回転して設定します。

<20>
調光補正を＋１にします。

<21>
調光補正を−２にします。

<22>
調光補正を＋１にすると、通常よりも人物が明るくなりました。背景は変わりません。

<23>
調光補正を−２にすると、背景は同じまま、人物だけがかなり暗くなりました。

　昼の光と比べるなら、夜の光は相当弱いです。このためカメラは、シャッタースピードを遅く（長く）することで、弱い光を多く受け入れて、写真写りを明るくします。
　光そのものが弱いですから、撮像素子が発生する電気信号も弱くなります。このため、もともと電気機器から発生する微細なノイズの影響が無視できなくなるのです。
　これが長秒時ノイズの原因です。
　デジタルカメラの多くにはノイズの影響を電子的に取り除く「長秒時ノイズ除去機能」が搭載されており、これをＯＮにするだけでノイズの影響を除去できます。シャッターが閉じた後に、ノイズを除去するための時間が少し必要です。

<24>
長秒時ノイズ除去機能の設定。

<25>
<27>の部分拡大。ざらざらした点々が長秒時ノイズです。（画像加工で目立たせています。）

<26>
<28>の部分拡大。長秒時ノイズ除去をＯＮにして再撮影したもの（２秒＋除去時間約２秒）。

<27>
シャッタースピードは２秒です。

<28>
長秒時ノイズ除去をＯＮにして再撮影（２秒＋除去時間約２秒）したもの。ノイズはほとんど全て除去されています。

　暗い場所で撮影する時、ＩＳＯ感度を高く設定すると、速いシャッタースピードで撮影できるようになりブレが少なくなります。
　しかし、ＩＳＯ感度を高くすることはすなわち、少ない光で画像を作ることを意味しています。このためどうしても画質がざらついたような印象になり、色彩も鮮やかさがなくります。このような現象を高感度ノイズといいます。
　私見ですが、デジタル一眼レフではＩＳＯ感度８００までならこの影響はほとんど感じませんが、ＩＳＯ１６００よりも高く設定した場合には目立つようになります。コンパクトデジタルカメラでは、ＩＳＯ４００以上でこのノイズが気になり始めます。
　ただ、高感度フィルムに比較すると、デジタルカメラの高感度撮影はとても手軽ですし画質も十分よいと思います。画質が悪いというのではなく、色調やざらつきをも表現効果として上手に使いこなしてください。(作例は、画面のざらつきを分かりやすくするため一部をトリミングしたものです。)

<29>
ＩＳＯ２００では、自然で鮮やかな画質です。（Ｄ１００、以下全て）

<30>
ＩＳＯ１６００では、少しざらついた感じがします。

<31>
ＩＳＯ１６００＋２段増感にすると、鮮やかさがなく、かなりざらついた印象になりました。

 

　有名な観光地になればなるほど、観光客が多くなります。広角レンズ（ズームの広角側）は、その名の通り広い範囲を写しますので、他の観光客の姿が画面の端に写りやすくなります。このため、人の多い場所では、キレイな風景写真を撮影するのは大変難しいです。人の少ない時間帯や季節などを狙いましょう。

<03>
画面にさまざまな要素が写りますので、大きなプリントにすると見応えがあります。１８mmで撮影（３５ミリ換算で約２８mm）。

<04>
広角レンズは奥行き感を写すのに適しています。１８mmで撮影（３５ミリ換算で約２８mm）。

　望遠レンズを使うと、写したい被写体から遠く離れて写すことができます。画面に写る範囲も狭いですから、他の観光客など余分な要素を写さないですみます。また、前景や背景を大きくボカした撮影ができる特長もあります。ただし、カメラブレが目立ちやすいですから、三脚や一脚を使うなど、カメラをしっかり固定する工夫を行います。

<05>
風景の一部を切り取るように写せます。１３０mmで撮影（３５mm換算で約１９５mm）。

<06>
前景や背景を大きくボカして写すことができます。１６５mmで撮影（３５mm換算で約２４０mm）。

　接写用のマクロレンズを使うと、小さな被写体を大きく写すことができます。風景の全体を見るのに疲れたら、マクロレンズを装着して、身の回りの小さな部分を観察してみましょう。意外な「秋」を発見できるはずです。例えば、楓の葉だけをに写すだけでも、風景の全体像を想像させるイメージになるのです。

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接写をすると、背景が大きくボケます。１０５mmマクロレンズで撮影。

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逆光で撮影すると、色彩が際立って写ります。１０５mmマクロレンズで撮影。

　光の当たり方によって、紅葉の色彩の感じは大きく変化します。これだけでなく写真では、「露出補正」によっても彩りの明るさが大きく変わります。液晶モニタを見て、見た目通りの彩りで写っていない、と思ったら、まず「露出補正」の値を変えてみましょう。かなり暗い場所でも、明るい写真が撮れるのです。

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露出補正を「−１」に設定すると濃い色で写ります。

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露出補正を「０（カメラ任せ）」で撮影した写り。

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露出補正を「＋１」に設定すると明るい色に写ります。

　撮影モードを「Ａ（絞り優先）」に設定して、絞り値（Ｆ値）を変えることで、前景や背景のボケ方を変えることができます。絞り値を大きな値にすると、前景や背景もシャープに写ります。逆に、絞り値を小さな値にすると、前景や背景が大きくボケ、ピントが合っている被写体だけに目が向くようになります。

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Ａモードにすると、ボケの大きさを変えることができます。

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絞り値を大きくすると、手前から奥までピントが合っているように写ります。（Ｆ２９、５６mm）

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絞り値を小さくすると、ピントが合っているものだけが強調されて見えます。（Ｆ４．５、５６mm）

　撮影モードを「Ｓ（シャッタースピード優先）」に設定して、シャッタースピードを変えることで、動いている物のブレが変わります。シャッタースピードを速くすると、一瞬が止まったようなイメージになります。逆に、シャッタースピードを遅くすると、動いている物が大きくブレて、動きをキレイに表現できます。

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Ｓモードにすると、ブレの大きさを変えられます。

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速いシャッタースピードでは、動きが止まって写ります。（１／２００秒）

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遅いシャッタースピードでは、動いているものが流れているように写ります。（１．６秒）

※ここがポイント！
　直射日光下や明るい場所で撮影する時、Ｓモードでシャッタースピードを遅くすると、ＩＳＯ感度を最も低感度に設定しても、露出オーバーになります。絞り値での対応範囲を超えたためです。こうした場所で、１秒より長いシャッターを使うには、ＮＤ（ニュートラルデンシティ）フィルターを使います。このフィルターは、色を変えずに光量を減らすもので、「８×」タイプでシャッタースピードが８倍（１／８秒が１秒）にできます。

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ＮＤフィルターを使えば、通常よりも遅いシャッタースピードで撮影できます。

　屋外の太陽の下で撮影すると、だいたい見た目通りの色で写るように、デジカメは作られています。ところが、天気の違い、光の当たり方の違いによって、写真写りの色は微妙に変わっているのです。
　色を見た目通りに写す基本は、「ホワイトバランス」を自分で適切に設定することです。詳しくは、下記を参照してください。

• デジタル一眼レフ入門　第７回・色を変えてみよう！

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ホワイトバランスを「曇天」モードに設定します。

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「曇天」モード未設定。ぱっと見た目には悪くない色ですが。

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「曇天」モード設定後。とりわけ赤〜黄色が鮮やかに写りました。

「仕上がり設定」機能は、画像の彩度（鮮やかさ）、階調（めりはり）、輪郭（シャープさ）などを、撮影目的に合った最適なタイプに設定する機能です。紅葉などの風景撮影では、「風景きれい」に設定します。カスタム設定では、彩度と輪郭を「強」に設定すると、鮮やかでめりはりのあるイメージになります。カラーモードは、鮮やかさを優先した「ｓＲＧＢIII」を選択します。
詳しくは、下記を参照してください。

• デジタル一眼レフ入門　第２回・画素数と画質の知識『3.画質モードを選択する』

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仕上がり設定で「風景きれい」を選択します。

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「人物きれい」モードで撮影したものです。

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「風景きれい」を選択すると、やや鮮やかに写りました。拡大プリントでは、シャープさの違いもはっきりわかります。

※違いを分かりやすく伝えるために、少しだけ加工しています。

　偏光（ＰＬ）フィルターと呼ばれるフィルターを使えば、葉の表面の光の反射だけをカットして写すことができます。光の反射が写りませんので、素材そのものの鮮やかさを強調して写すことができます。
　このフィルターは、回転角度によって効果が変わりますので、ファインダーを覗きながら、適切な角度に調整してから撮影します。

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偏光フィルターは、回転角を調整しながら撮影します。

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白っぽく写ってしまうのは、光の反射のせいです。

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偏光フィルターの回転角を調整すると、反射が取り除かれ、実物の鮮やかさが強調されて写ります。