▼ ズームって何 ?

　ズームというのは、遠くの被写体を大きく（狭い範囲だけを）写したり、逆に広い範囲を（遠くの被写体は小さく）写したりできる機能で、これがついている機種の方が便利です。

　クールピクス 880 のカタログには「2.５倍 ズームニッコールレンズ」と記載されています。これは、"被写体の写る大きさを１〜2.５倍まで任意に変えて写すことができる"、といった意味です。レンズによって焦点距離を連続的に変えますから 光学ズーム といいます。

　そしてもう一つ。クールピクス880 には、4 倍までの 電子ズーム（デジタルズーム）が搭載されています。これは、画面の中央部分の画像を、電子的に拡大して記録する機能です。
　光学ズームとは異なり、画質が粗くなります。例えば、最大の4 倍電子ズームを行うと、単純に全画像の1/16（面積比です）の情報しか使わないわけですから、かなり粗い画質になります。
　しかし、光学ズームと電子ズームをフルに使えば、2.５× 4 = 10 倍ズームになり、写真写りの大幅な変化を楽しめます。写真写りの違いは、1.3.（ツボを押さえよう !）に詳述します。

▼ カメラ以外に必要なもの、あったほうがいいもの

　デジタルカメラを買ってきて、それだけで撮影ができるかというと、決してそういうわけではなかったりします。
　銀塩カメラでもフィルムが必要ですね。デジタルカメラの場合には、記録メディアがフィルムに相当します。フィルムと違って、データを消去すれば何度でも使えますが、やはり予備は欲しいです。
　他にも、いろいろ必要なもの、あったらいいものを整理します。ここには記載しませんが、三脚（「デジタルカメラなんてこわくない」短期連載 3 回目-3.3.1.参照）もぜひ購入してください。

＜写真 1.c.＞：　デジタルカメラのフィルムに相当するものです。カメラに付属している場合もありますが、容量の大きな（64〜128 MB 程度）タイプを別途購入したほうがいいでしょう。クールピクス 880 には付属していません。
　このままパソコンやプリンタに接続したり、あるいは現像所に出してプリントを作成することもできますから、予備を含めて何枚（個）でも欲しいところです。

＜写真 1.d.＞：　カメラとパソコンをケーブルで接続して、画像データを転送するものです。
　画像を整理したり、加工したりできるソフトウェアが同梱されていて、それぞれ単体で購入するよりも安価ですからオススメです。
　これを使わなくても、後述する PCカードリーダー や CFカードリーダー などで、画像データをパソコンに取り込むことができます。

＜写真 1.e.＞：　液晶モニタのついたデジタルカメラは、写真写りや撮影結果をリアルタイムで確認できるため非常に便利ですが、驚くほど電池の消耗が早いです。室内で撮影する場合には、ACアダプタの使用をおすすめします。
　また、充電式のバッテリは高価なきらいがありますが、割合すぐにコスト セーブ（ セーブ マネー）および省資源になるでしょう。予備を含めて 3 個あれば、便利です。

　さて、そんなこんなで、貴方は早速、クールピクス 880 を買ってきました。
　「ほんまかいな ?」と再三思われた貴方、とりあえずそういうことにさせてください。
　ともあれ、新品のカメラの箱を開ける時って、やはりウキウキしますね。
　ただ、デジタルカメラは、箱を開けてからやらなければならないことがいろいろあります。手順を簡単に写真で紹介しておきます。
　難しい手続きはありませんが、ゆっくり落ち着いて使用説明書と格闘しましょう。それからここには記載しませんが、撮影した画像データを 消去（削除）する方法もマスターしておいてください。
　当たり前のことですが、保証書はちゃんと保存し、使用説明書は携帯するようにしましょうね。

　一応、これで撮影できる条件は整います。
　次に以下の 3 項目をチェックしておきましょう。画質モードと画像サイズの設定によって、画像ファイルの大きさが変わります。このため撮影可能枚数もおおきく変わります。目的に合った設定にすると合理的です。

　デジタルカメラで撮影した写真は、デジタルカメラの液晶モニタで見ることができます。しかし、やはりパソコンに取り込んで大きくしたり、プリントしたり、加工したり、電送したりししないと、面白みがありません。
　パソコンへの接続方法には、いろいろあります。代表的なものを紹介します。

　コンパクトタイプのデジタルカメラは、小型軽量です。これはこれでいいことなのですが、かえって手ブレが生じ易いことを気に留めておいてください。
　どのような構え方で写真撮影を行っても自由ですが、手ブレを抑えたり、失敗をより少なくするには、ちゃんとした構え方も知っておくべきでしょう。

　照明が暗い室内での撮影や夜景の撮影、あるいは接写をおこなう場合などは、三脚の使用をおすすめします。

　「フルオートモードで、たいていの撮影ができる」と書きましたが、そのままでは小さな対象を撮影することができません。フォーカスモードを マクロモード にしなければ、近い対象（クールピクス 880 ではレンズ前端から40センチより近くから 4 センチまで）にはピントが合わないのです。
　フォーカスモード切り換えボタンの操作とそれぞれの機能を覚えましょう。

▼ マクロモード

　このモードに設定すると、なんとレンズ前端からたったの 4 センチから遠い対象にピントを合わせられるようになります。遠景の撮影もできますが、ピント合わせに余分な時間がかかることがあります。
　カメラを三脚などに固定し、マクロモードでセルフタイマーを働かせるマクロセルフモードに設定すれば手ブレを防げます。

▼ 遠景モード

　遠景を撮影するピント位置にレンズが固定され、スピードライトが発光禁止になります。スピーディな風景撮影が可能になります。

▼ セルフタイマーモード

　いわずと知れた自分撮影モードですね。三脚があれば、自由な位置でカメラを固定できます。
　クールピクス 880 では、 セルフタイマー モードで、シャッターボタンを一度押したら10秒、二度連続して押すと 3 秒のタイマーになります。

　ほとんど全てのズームレンズつきデジタルカメラでは、ズームボタンは [ W ]（ワイド / 広角）と [ T ]（テレ / 望遠）の二つがあります。W 側にすると広い範囲を写すことができ、逆に [ T ] 側にすると遠くの被写体を大きく写せます。
　ズームの状態および写り方は、液晶モニター上で確認することができます。
　クールピクス 880 では、[ T ] ボタンをさらに押し続ける（2 秒以上）と、電子ズームが働きます。これは、液晶モニタ上に数字で倍率が表示されます。

　ともあれ、一度、ワイド端〜テレ端、テレ端×電子ズーム最大倍率までを操作して撮影して比べてみてください。
　特に電子ズームを使用した際の画質の低下を、パソコンのモニタ上でしっかり確認しておくと今後の参考になります。

　下の写真（画像）3 点は、全て同じ位置から撮影したものですが、被写体の写る大きさがぜんぜん違うことに驚きますね。
　しかし、よくよく見ると、＜写真 1.e.＞は、T 側の画面＜写真 1.d.＞のごく一部分だけを切り取って部分的に拡大した（＝引き伸ばした）のと同じような写りであることが、背景のボケ方などからも分かります。

　さて、もう一度ズームですが、今度は足（フットワーク）も使います。
　「なんや、それ ?」と思われた貴方。まずは、下の写真を見比べてください。

　ズーム操作は、＜写真 1.c.＞〜＜1.e.＞ と同じですが、人物の写る大きさがだいたい同じくらいになる位置で撮影しています。W 側では 3 メートルくらい、T 側では 7 メートルくらい、電子ズーム最大倍率では20メートル以上も離れています。

　写りの印象がぜんぜん違うでしょ。W 側では少し頭でっかちに写っています。T 側では「普通の町娘 ?」。でもって、電子ズーム最大倍率になると、まるで粋な「料亭の女将 ! ?」
　それだけでなく、背景の写り方が ＜写真 2.a.＞ と ＜2.b.＞ で全然違うことにも注目してください。
　手元のズーム操作だけでなく、足も使って撮影することで、このように印象の違う写真にすることができるのです。ちょっとした労力ですが、大切なツボです。

　それからもう一つ。下の 2 枚を見比べてください。W 側で撮影した ＜写真 2.d.＞ は、看板の四隅が膨らんでいるように写ってますね。これが T 側で撮影した＜写真 2.e.＞では、直線で写っています。
　このように W 側で撮影すると、画面周辺部に行くほど変形して写ります。被写体の形をより正確に写したい場合には、できるだけ T 側で写すのが基本です。

　「どうですか ?」これだけできるようになっただけで、写真のプロになったような気分になったはずです。

　さて、今回はここまで。次回は「マニュアルモードに挑戦 !」します。

　「ピント」を日本語では「焦点」、英語では「フォーカス」と呼ぶことをご存じのはずです。では、「"ピント" って何語 ?」と聞かれると、「あれれっ」て思いますね。この語源はオランダ語です。ちょっとした教養の一つにしてください（詳しくは、一眼レフ入門「一眼レフなんてこわくない」4回目「ピント」ってなんだろう ? を参照してください）。

　さて、"ピントが合った写真" とは、主要な被写体がシャープに写ったものを指します。逆に、"ピントが合っていない写真" とは、主要な被写体がボケて写ったものです。
　ただ、「主要な被写体とは何か ?」という問題になると、少し話がややこしくなります。なぜなら、最終的にこれは、写す人がそれぞれ決めなければならない問題だからです。
　しかし、難しく考える必要はありません。単純に、「自分は画面の中のどの対象を見たい（他者に見せたい）のか ?」と考えてください。

（以上に述べた機能の有無、操作方法などは、メーカーや機種によって異なります）

　多くのデジタルカメラでは、AFエリアは、画面の中央部にひとつあります。ですからこのままでは、少し離れた二人の記念写真を撮影したり、被写体を画面の端に写す構図にすることができません。
　そこでまず覚えて欲しい操作は、シャッター（レリーズ）ボタンの「半押し」操作です。
　半押しとは、シャッターボタンを軽く押し込んだ状態で保持することをいいます。カメラはシャッターボタンを半押しにした時点のAFエリアにピントを合わせ、ピント位置を固定（フォーカスロック）します。つまり、半押しにしたまま構図を変えても、ピント位置は変わりませんから、構図に変化をもたせることができるわけです。
　デジタルカメラに限らず、通常のAFコンパクトカメラでも、この「半押し」で同様の機能が働きますので、ぜひマスターしてください。

　先に触れたように クールピクス 880 では、画面中央部の AF エリアは通常では、液晶モニタには表示されません。透視ファインダーには、この AF エリアが表示されています。
　しかし、次のように設定した場合には、画面中央部を含め天地左右の 5 点のAFエリアを使うことができるようになります。

1. シーンモードの「ポートレート」および「マクロ」に設定した場合。
   (この場合の、AF エリア選択は「MANUAL」になります。)
2. 露出モードを、[P]、[A]、[M]、[CSM] に設定した場合。
   (AF エリア選択は、「AUTO」、「MANUAL」、「OFF」を選択できます。)

　AF エリア選択について説明しておきましょう。

• 「AUTO」：5 点の AF エリアにある被写体のなかから、最も近い被写体にピントを自動で合わせます。
• 「MANUAL」：5 点の内、ピントを合わせる AF エリアを、マルチセレクターで自由に選択できます。
• 「OFF」：画面中央部のAFエリアだけを使います。

　このように、5 点のAFエリアを使うことで、ピント合わせはよりスピーディになり、構図の変化をより自由に楽しむことができます。

● 絞りによる違い。

　絞りを絞る（孔を小さくする）ほどと、背景や前景のボケが小さくなります。このため、手前も奥もピントが合っているように見倣（みな）せる写真になります。これを「被写界深度が深い」写真といいます。
　逆に、絞りを開ける（孔を大きくする）と、背景や前景のボケが大きくなります。このため手前や奥が大きくボケて写るようになります。これを「被写界深度が浅い」写真といいます。
　被写界深度とは、ピントが合っているように見倣せる（主要被写体の前後の）範囲のことです。
　ただ、コンパクトタイプのデジタルカメラの場合には、通常の35ミリ判やAPS判のフィルムよりも撮像素子が小さいため、たとえ画角は同じようでも焦点距離の短いレンズが使用されていますので、通常の35ミリ判やAPS判のフィルムカメラのようには背景を大きくボカした写真は、なかなか撮影できないことを覚えておいてください。
　そのかわりといっては何ですが、35ミリ判やAPS判のフィルムカメラでは難しいマクロ撮影が、被写界深度の深さを活かしてより簡単にできるのです。

● シャッタースピードによる違い。

　室内や夜間でスピードライトを使わない撮影を行った時、被写体が動くと被写体がブレて写り、またカメラを持つ手が動くと画面全体がブレて写ることをよく経験します。
　これは、シャッタースピードが長いために生じるものです。
　ブレというのは、一般的には写真の失敗の代表格といっていいものですが、逆に考えると、被写体の動きを表現するのになくてはならない要素でも（写真 6.a.）あります。
　逆に、シャッタースピードをとても速くすれば、動いている被写体の一瞬をまるで静止画のように撮影することも可能（写真 6.b.）です。

　クールピクス 880 には、ほとんど全ての機能が自動調整される [AUTO] モードの他に、11種類のシーンモード（ニコンの一眼レフカメラの「イメージプログラムのようなもの）と、[P] （プログラム）モード、[A]（絞り優先）モード、CSM（カスタム設定）モードが搭載されています。
　クールピクス 995 などでは、シーンモードはなく、[S]（シャッタースピード優先）モードがあり、さらに [CSM]（カスタム設定）を 3 種類使い分けることができます。

　デジタルカメラに内蔵されているスピードライトは、暗い場所での撮影にとても重宝します。非常にコンパクトながら、そこそこの光量を発しますし、一瞬の閃光ですから手ブレや被写体ブレのない写真を撮影できます。
　ただ、内蔵スピードライトの光量（ガイドナンバー）は、決して大きくはないことを覚えておいてください。クールピクス 880 の場合ですと、感度をISO100 相当に設定している場合、望遠側では 2.5 メートル、広角側では 3.7 メートルあたりまでしか適当な明るさを得られません。これらより遠い被写体を撮影した場合、被写体が予想以上に暗く写ります。特に夜間の屋外での撮影には注意が必要です。内蔵スピードライトの光量が足りないことを確認した場合には、感度設定を高くしてみるのもよいでしょう。

　さて、スピードライトモードには 5 種類あり、それぞれかなり写り方が異なります。それぞれのモードについて説明します。

▼「AUTO（自動発光）」モード

　「被写体が暗い」とカメラが判断した場合にのみ、自動的に発光します。
　スピードライトの使用、不使用を意識しないで済みます。

▼「発光禁止」モード

　被写体が暗くても、発光しないようにするモードです。
　遠い夜景や打ち上げ花火の撮影時など、主要被写体が非常に遠く、十分な光が届かないときには、この設定を使います。
　夜景や室内撮影では、露出オーバー（+ 側）に補正すれば、見た目以上に明るく写すこともできます。
　ただいずれの場合も、シャッタースピードがかなり長くなりますから、手ブレ対策が必要です。できるだけ三脚を使用してください。

▼「[SLOW] スローシンクロ」モード

　とりわけ夜景を背景にした人物撮影に威力を発揮するモードです。人物はスピードライトによって確実に照明し、スピードライトの届かない背景をスローシャッター（シャッタースピードを長く/遅くする）で明るく撮影します。
　このモードでも、できるだけ三脚などでしっかりカメラを固定するのがコツです。

▼「強制発光」モード

　撮影している場所が明るくても、必ず発光する（発光させる）モードです。
　逆光撮影で、陰になった部分を明るく撮影する際などに使います。

▼「赤目軽減」モード

　コンパクトなデジタルカメラでは内蔵スピードライトは、撮影レンズに極めて近い位置にありがちです。このため、スピードライトの光が眼の網膜上に結像し、この部分の光が強く反射することで、眼の瞳孔部分が赤く写る現象を「赤目」といいます。
　この「赤目軽減」モードでは、撮影のための本発光の直前に、被写体が眩しいと感じる程度の予備的なプリ発光（予備発光、先行発光）をおこないます。プリ発光の眩しさで瞳孔が収縮した直後に、本発光で撮影するため、赤目現象をかなり軽減できます。
　犬や猫を撮影した際に、瞳孔が 緑色 や 青色 に写るのも同じ現象ですから、このモードが使えます。ただし、犬や猫がプリ発光直後に眼を背（そむ）けてしまうかもしれませんが......。もちろん人物撮影でも、プリ発光があることを予め知らせておいたほうがいいでしょう。

　「光に色がある」と聞くと一瞬戸惑う方も少なくないはずです。しかし、色は光でできているわけですから、光に色があるといっても大きな間違いではないように思います。厳密にいうなら、人の眼と脳による認識の問題ですが......。
　ともあれ、日昼の太陽光は白色であって、デジタル・銀塩を問わず、写真や映像の基準となる光です。そして、特に銀塩フィルムで撮影した写真では、白熱電球下で撮影すると橙色が強くなり、また、一般的な蛍光灯下で撮影すると緑色が濃い写真になることは、よく知られています。
　人の眼は、よほど特殊な光源下でない限り、自らの記憶を頼りに「白い物は白」、「肌色は肌色」、「青い物は青」として認識します。これを「順応」といいますが、銀塩フィルムにはこれがありません。ですから、見た目とは異なる色調の写真に仕上がることがあるわけです（詳しくは、一眼レフ入門「一眼レフなんてこわくない！」11回目を参照してください）。

　上の写真 16.a.〜16.c. は、クールピクス 880 のホワイトバランス機能をマニュアルで「太陽光」に設定して（デーライトタイプのカラーフィルムを使った場合にほぼ相当します）、左から太陽光、白熱電球、蛍光灯（昼光色）のもとで撮影したものです。それぞれの光源のもとでの被写体の色の違いを比べてください。

　さて、冒頭に述べたように、デジタル画像は電子的な情報です。ですから、光源の光そのものに色がついていた場合でも、人の眼で見て記憶に残っている色調に自動的に補正することが割合簡単にできます。
　こうした色（一眼レフ入門「一眼レフなんてこわくない！」11回目の1.3) の補正を受け持つのが、オートホワイトバランス（AWB）機能です。

　上の写真は、クールピクス 880 のオートホワイトバランス機能で、太陽光、白熱電球、蛍光灯（昼白色）のもとで撮影したものです。
　太陽光のもとではもちろん、意外なことに蛍光灯のもとでも、ほぼ正しい色調が再現されています。
　ちょっと気になるのは白熱電球で、少しだけ橙色が残っています。ただ、白熱電球の橙色は、家庭内などでの実際の照明でもわかるよう、温かみのある色調で、割合好ましく見えます。ですからこれは、わざと橙色を少し残すような設計にしているのだろうと思います。

　オートホワイトバランス機能は、かなり優れたものですが、それでも被写体の色が正しく再現されないことも少なくありません。こうした場合には迷わず、ホワイトバランス機能をマニュアル設定してみましょう。
　操作は一度やるだけで覚えられます。まずメニューボタンを押して、ホワイトバランスの項目を選択し、使用している光源の種類を選ぶだけです。
　クールピクス 880 のメニュー項目とそれぞれの補正の効果は下記の通りです。

• 太陽光：写真や映像の基準となる昼光の色にホワイトバランスを固定します。
  銀塩フィルムでいうデーライトタイプのリバーサルフィルムを使った場合とほとんど同じ色調再現になります。
  以下の説明は、この「太陽光」モードを基準としたものです。
• 電球：青いフィルターをかけたような効果になります。
• 蛍光灯：明るい赤紫（マゼンタ）のフィルターをかけたような効果があります。
• 曇天：淡い青のフィルターをかけたような効果があります。
• スピードライト：淡い青のフィルターをかけたような効果があります。
  （この項の詳細は、一眼レフ入門11回目の1章及び2章をご参照ください）

　上の写真（写真 19.a.〜19.c.）は、太陽光と同じ白色光の外部スピードライトを使用し、ホワイトバランス機能をマニュアルでそれぞれ設定したものです。色が変な写真も、それなりの味わいがあったりします。
　とりあえずは、お手許のカメラでマニュアル設定の変更を試して、その違いを確認してください。

　さて、さまざまな機能を一気に紹介しました。ちょっと頭がパニックになっている方も少なくないかもしれませんね。あせらずに、ひとつずつ理解し、ひとつずつ操作を覚え、使いこなせるようになってください。

　次回は、「パソコンで画像をいじる」です。お楽しみに。

フルサイズ(SUXGA)	2,048×1,536＝約310万画素(ピクセル)
XGA サイズ	1,024×768＝約78万画素(ピクセル)
VGA サイズ	640×480＝約30万画素(ピクセル)
3:2 サイズ	2,048×1,360＝約280万画素(ピクセル)

　つまり、記録サイズの設定によって、同じ画質で出力できるイメージの大きさが変わるというわけです。記録サイズを少し無理して例えるなら、銀塩フィルムのフォーマットのサイズと考えることもできます。

- ここで一言 -
　[FULL] フルサイズモードは、カメラの撮像素子や画像処理の方法による記録画素数が上限の最高画質といえます。
　これに対し、XGAサイズモードあるいは、[1024]モードは、一般的なパソコンモニタの表示画素数（1,024×768ピクセル）に等しいものです。つまり、このサイズで記録した画像は、パソコンモニタのフル画面表示でちょうど納まる大きさというわけです。ですから、パソコンモニタで写真を見るだけなら、このサイズで記録するのが合理的です。
　VGAサイズモードあるいは、[640] モードは、テレビ（ビデオ）モニタの画素数（640×480ピクセル）に等しいものです。小さなノートパソコン（サブノートパソコンではお馴染みですね。
　さらに、QVGAサイズ＜＜モードあるいは、[320] モード）は、VGAの1/4サイズで、ポケットサイズのパソコンや PDA などでお馴染みですね。

　ここで、お手持ちのテレビモニタやパソコンのモニタ、あるいはデジタルカメラの液晶モニタをルーペで拡大して見てください。不思議なことに、写真や映像のイメージは、赤(R)・緑(G)・青(B)の、たった 3 色（加色法の3原色）の粒々だけで構成されていることがわかります。
　詳しくは3.3.1.に触れますが、人の眼に見える像は、これら赤・緑・青の 3 つの明るさの組み合わせの羅列として表現できるのです（詳しくは、「一眼レフ入門 一眼レフなんてこわくない」第 11 回を参照）。
　このため、撮像素子には、それぞれの色の光の量の情報を得るために、これらの 3 原色のフィルタ（原色系フィルタ）あるいは、補色系フィルタである黄(Y)・マゼンタ(M)・シアン(C)の 3 色（減色法の 3 原色）を採用しているものがあります。

　さてさて、少し頭がクラクラしてきた読者も多いはずですが、ここまで来てやっと、私たちが普通に使っている画像（JPEG）データにまでたどり着きました。

　カメラの記録サイズ、および画質モードの設定によって、写真の大きさや画質が変わることが、なんとなく理解できたでしょうか ?
　もし、実用性を考慮しないならば、できるだけ大きな記録サイズで、圧縮率の低い画質モードで撮影するのが一番です。良い画質で撮影した画像データなら、サイズを小さくしたり、画質を低下させたりすることは、いくらでもできますが、この逆はかなり困難ですからね。
　ただ、実用的に考えるなら、クールピクス 995 / 880 の場合であれば、記録サイズは フル（SUXGA) サイズ、画質モードは [FINE] が上限でしょう。私自身は、画質モードを [HI] にした場合、撮影枚数や記録時間などに不都合を感じます。
　もし、プリンタで印刷することはなく、Web 用（電子メールやホームページ上に掲載する）に使用するだけなら、記録サイズは XGA（1,024×768 ピクセル）サイズ、クールピクス 995 / 880 の場合であれば、画質モードは [NORMAL] にしておけば、撮影後の画像加工による劣化を考えても十分なはずです。

　さて、ここで、Web 用に使用するために、十分な画質を確保しながら、ファイルサイズを小さくするの方法を紹介します（ダウンサンプルといいます）。ファイルサイズを小さくすることで、通信に必要な時間を大幅に短縮できます。
　まずは、Adobe Photoshop を起動し、画像を開いてください。

【操作】

1. ステータスバーで表示倍率を「100％」にするか、ツールボックスの「ズームツール」アイコン をダブルクリックします。こうすることで、画面上で表示される実際の大きさになります。
2. 「イメージ」→「画像解像度...」を選択します。
3. 画像解像度コマンドで、「縦横比を固定」と「画像の再サンプル」にチェックが入っていること、「解像度」がモニタで見る時に適した解像度である 72 dpi（ドット・パー・インチ＝1 インチ（約 25.4 mm）あたりのドット数）になっていることを確認します。
4. ピクセル寸法の「幅」ないし「高さ」を入力しなおして、「OK」をクリックし、適当な大きさになるよう調整します。
   Web で使用するなら、最大でも VGA サイズ（640×480ピクセル）を上限としたほうがいいでしょう。そうしないと、画面をスクロールしないと全体が見えないことがあります。
5. 「ファイル」→「別名で保存」をクリックすると、「JPEG オプションコマンド」が表示されます。
6. 「画質」を、「標準」or「低画質(高圧縮率)」に設定して保存します。ファイルの大きさと画質の兼ね合いを考えて調整します。

　次に、写真を家庭用プリンタを使って印刷する際に必要な解像度の調整を説明しましょう。
　Web での使用とは異なり、ファイルサイズは気にせず、画質を優先します。

【操作】

1. 「画像の再サンプル」のチェックを外します。こうすると、「プリントサイズ」の「幅」、「高さ」、「解像度」の 3 つがチェーンで結ばれます
2. 「解像度」の数値に、200〜360 dpi を入力します。「プリントサイズ」が変化しますが、とりあえず無視します。
   「解像度」の数値は大きいほど高精細なプリントになりますが、プリントサイズが小さくなります。また、プリンタ自体の性能よりも高い数値にすることは合理的ではありません
3. 次に、必要なプリントサイズにします。
   まず、「画像の再サンプル」をチェックし、「プリントサイズ」の数値を入力します。大きなプリントにする場合には、画素と画素の隙間をソフトウェアが計算し、適当な濃さや色の画素を補間します（再サンプルアップといいます。写真のディテールを追加するものではありません）
4. 「ファイル」→「別名で保存」をクリックし、「JPEG オプション」で、「最高画質」を選択して保存します

　写真は、画面に入っている全ての被写体を、光学的に記録します。このため、撮影時には全く気づいていない対象が画面内のあちこちに散見し、一枚の写真（絵）として見た時に、何が写っているのか ? あるいは、何を写したかったのか ? がさっぱりわからないことが往々にしてあります。
　画面の中にあまり多くの要素を入れないことが、見やすい写真を撮影するためのコツです。古くより「写真は引き算だ」と言われることがあるのは、こうした意味です。
　しかし、本当にこれが難しいですね。特に、写真撮影に慣れないうちは、何を撮影したいのかさえわからないのが実態ではないでしょうか。
　そこで、Adobe Photoshop を使って、画面を切り抜く（写真ではトリミングといいますね）方法を試してみましょう。
　画面を切り抜く目的は、画面周辺に写っている余分な対象をカットし、主要な被写体だけがよりよく見える画面にすることです。おそらく、多くの方は、「あれもこれも画面の中に入れておきたい」と思われることでしょう。でも、パソコン内では何度でもやりなおすことができますから、思い切って、バッサリと切り抜いてみます。
　上手く切り抜くだけで、一枚の写真の中で、主要な被写体だけがよりよく見えるようになるはずです。そして、この操作に慣れるほどに、実際の撮影の際のフレーミングも格段と上達しているに違いありません。

【操作】

1. 切り抜きツール を選択します。ツールボックス内の矩形選択ツール の右下の小さな三角形をプレスする（マウスボタンを押し続ける）と、隠れた関連ツールが表示されます。その中から、切り抜きツールを選択します（マウスボタンを離します）。
2. 画像のサイズ（縦横の比率）を同じまま切り抜きたい場合には、オプションパレットの中の「固定画像サイズ」にチェックを入れ、「前景」をクリックします。
3. 次に、画像の切り抜きたい部分をドラッグして指定すると、境界線でその範囲が囲まれます。
4. 切り抜きたい領域の位置を変更するには、境界線の内部をクリック＆ドラッグします。
5. 切り抜きたい領域のサイズを変更するには、境界線のコーナー□（コントロールハンドル）をドラッグします。
6. 領域を回転するには、境界線線の外側にポインタを合わせ、ポインタがカーブした矢印(○)に変わったことを確認してからドラッグします。
7. 境界線が希望どおりに指定できたら、「enter」(Mac OS 機では、「return」)キーを押せば、切り抜きが実行されます。切り抜きを中止したい場合は、「Esc」(Mac OS では「esc」)キーを押します。

　銀塩写真でよく使われる「修正」という言葉の意味を、そのままデジタル写真に置き換えたような効果があるのが、スタンプツールです。
　このツールは、画面の一部分をサンプリングし、他の場所にコピー（移植）します。このため、例えば、肌のニキビやシミなどを消したり、商品のキズを消したりなどが、いとも簡単にできます。
　ただ、修正したことがわからないようにするには、各種のオプション機能を使ったり、ある程度熟練することも必要でしょう。

【操作】

1. 細かな修正を施したい場合には、修正したい部分を拡大して表示しておきます
2. スタンプツール を選択します
3. ブラシパレットで、エッジの柔らかい(周辺がボケた)ブラシを選択します
4. 「Alt」(「option」)キーを押しながら、コピー元を指定します
   この時、スタンプツールのアイコンの黒い三角(▼)が白く(▽)なることを確認してください。
   なお、コピー元は修正したい部分に近い場所で指定する方がよいでしょう
5. カーソルを修正したい部分に合わせ、マウスボタンを押します。サンプリング位置が十字で示されていることを確認してください
6. そのままドラッグすると、連続した修正ができます。シングルクリックをすれば、一カ所だけが修正されます
7. サンプリング位置を変えて、修正のあとがわからなくなるように繰り返します

　Adobe Photoshop には、さまざまなツールが準備されていますが、その中から銀塩写真での修正作業に近いいくつかを簡単に紹介しておきます。それぞれ、ツールを選択し、オプションパレットやブラシパレットで度合いや範囲の大きさを指定して、修正部分をクリック＆ドラッグするだけです。
　操作自体は簡単ですが、より効果的に使用するには、ある程度の経験が必要でしょう。

▼ 3 つのフォーカスツール

　ツールボックスの初期状態では「ぼかしツール」になっている箇所をプレスすると他に「シャープツール」と「指先ツール」を選択できます。それぞれの効果は次のようなものです。

▼ 3 つの暗室ツール

　初期状態では、「覆い焼きツール」になっている箇所をプレスすると、「焼き込みツール」と「スポンジツール」を選択できます。
　銀塩写真で暗室作業をおこなった経験のある人には、非常になじみ深い効果を得ることができます。これらも、オプションパレットとブラシパレットを併用して、効果的に使用してください。

▼蛇足

　補色の関係を数式で示すなら、次のようになります。

　R（赤）＝−C（シアン）、G（緑）＝−M（マゼンタ）、B（青）＝−Y（黄）

　ここで、白色など色がない状態を "0" と表記し、これまでの話を総合するなら、次のようになります。

　R＋C＝0、G＋M＝0、B＋Y＝0、R＋G＋B＝0

　こうして、"色" すらも、機械的に計算可能な対象となるのです。

【操作】

1. 左上に並んでいる写真の左側が「原画」、その右側が補正過程の「現在」の状態です。
   途中で何をやっているのかわからなくなったら「原画」の写真をクリックすれば、元に戻ります。
   
   
2. 「シャドー」「中間調」「ハイライト」を選択して、カラーバランスを調整する階調を決めます。
   始めに「中間調」を選択し、後から「シャドー」ないし「ハイライト」を選択するのがいいかと思います。
3. 「小←→大」のスライダにより、バリエーションの調整幅を変えることができます。
   　1ステップで、2倍(1/2倍)の変化量になります。慣れないうちは調整幅を大きくしたほうが分かりやすいはずです。
4. 左下に並んでいるのが、カラーバランスのバリエーションで、加色法と減色法の3 原色のリング（カラーホイール）状に整列しています。希望する色調に近い写真をクリックすれば、それがリング中央の「現在」に配置され、新しいバリエーションで整列しなおします。
   
   
5. 右側の縦に 3 枚並んでいる写真は、明るさ/暗さのバリエーションです。希望する濃さに近い写真をクリックすれば、それが「現在」になります。
6. 「彩度」を選択すると、カラーバランスのバリエーションが消え、彩度の異なる3枚の写真が並びます。
   希望に近い写真をクリックします。
7. 「現在」の写真が希望どおりの色調になったら、「OK」をクリックします。

　画面にあるいくつもの写真を見ながら、色調や明るさ/暗さ、あるいは彩度を調整していると、何がなんだかわからなくなることもあるでしょう。常に"「原画」や身の回りにある実物と比較してみること"、を心がけてください。

　それから、はじめのうちは、"とにかく大幅に変えてみる" ことをおすすめします。一度、やりすぎまで調整してから、希望する状態に少しだけ戻すといった手続きは、よい結果に至るための早道となるでしょう。

　「バリエーションコマンド」では、非常に分かりやすい視覚的操作で、カラーバランスや明るさ/暗さ、そして彩度を調整できます。
　でも、これで満足できないケースも少なからずあるはずです。こうした際には、もっと微妙なコントロールができるさまざまなコマンドを使ってみてください。デジタル画像に関する正しい知識を身につけた後で、これらのコマンドを使えば、大変合理的に希望どおりの結果を得ることができます。しかし、なんとなく使ってみながら、経験的にそれぞれの使い方を熟知していくのも、作戦の一つでもあります。
　「結果よければ全てよし」は、私の信念でもあります。ま、気負わずに、気楽にいろいろ試してみることをおすすめします。　

　「レベル補正コマンド」では、画像の濃さとコントラスト（明暗差）などを調整できます。
　波うつようなグラフを「ヒストグラム」といい、画面の中の画素（ピクセル）の数を、その濃さの順に並べたものです。
　山が左側にあれば、全体的に黒い画素（ピクセル）が多い画面であることを示します。
　逆に、山が右側にあれば、全体的に白い画素（ピクセル）が多い画面だという意味です。
　ヒストグラムの見方がわかれば、画像の濃さやコントラストを調整する際の目安として、非常に有効です。

　画像の濃さやコントラストの調整は、「スポイトツール」 および「スライダ」でおこないます。
　また、「チャンネル」を切り換えることで、3 原色それぞれの色を単独で調整することもできます。

3. 「カラーバランスコマンド」、「明るさ・コントラストコマンド」、「色相・彩度コマンド」
   　それぞれ「イメージ」→「色調補正」から呼び出せます。
   　「バリエーションコマンド」では段階的にしかできなかった調整を、連続的に素早くおこなえます。
   　「バリエーションコマンド」に慣れてから使うことをおすすめします。

   　ちなみに、Adobe Photoshop 5.0 LE の後継・最新版である Adobe Photoshop Elements には「トーンカーブ」コマンドはありません。かわりに「ハイライトを暗く」（ハイライト部の "白飛び" を抑制）とか「シャドウを明るく」（シャドウ部の "黒つぶれ" を救済）といったコマンドを新たに設けています
   

　さてと、今回も長々と説明してきましたが、前回同様、頭の中がこんがらがっていませんか ? 私自身もまだまだ勉強中でして、「画像調整に王道はない」ことは確かな事実のようです。
　とにかくは、慣れること。時間をかけてじっくりいろいろ試してください。

　一番大切なのは、調整した画像データの保存に注意することです。極力「上書き保存」は避け、「別名で保存」し、オリジナルの画像は残しておきましょう。

　パスポート、運転免許証、履歴書などなど、証明写真が必要になった時にあわてて準備して、「えー、こんなの違う〜」と思いつつも、「ま、時間もないし、しょうがないか」で諦めていませんか ?
　デジタルカメラがあって、家庭用プリンタがあるなら、証明写真のひとつやふたつどころではなくて、さまざまな目的別の写真を、本当に手軽に撮影・プリントすることができます（プリント作成時の解像度や大きさの調整については、3.1.3.参照)。
　実際に証明写真として使わなくても、「どんな風に撮られれば、どんなイメージになるか ?」を実体験できます。
　三脚を使えば、セルフタイマーモード（1.2.3.参照）に設定して、一人で撮影することもできます。

　ぜひ、一度チャレンジしてください。(私の運転免許証用の写真をご覧になりたい方は、短期講座の1 回目の「コラム」を参照)。

▼ステップ 1. 背景だけを準備して始めます。

　まずは、背景となる白ないし無地の背景だけを準備します。白い壁などがあれば、そのままOK。照明は、室内の蛍光灯だけでも十分です。窓際なら、屋外からの光を使ってもいいでしょう。
　もし、色の再現がきれいでないなら、デジタルカメラのホワイトバランスの設定を見直しましょう（2.3.参照)。また、顔が暗くなるようなら、露出補正(1.3.3.参照)をおこないます。
　室内照明では光量が十分でないため、手ブレや被写体ブレが生じやすいものです。気になる場合には、次のような対策をとってください。

1. デジタルカメラの感度を高め（ISO400相当など）に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、ブレが軽減できます。
2. できれば、三脚を使用します。
3. 撮影する瞬間は、動かないようにします。
4. 何度も撮影しなおし、ブレが気にならないカットを選択します。
   　ニコンのデジタルカメラで「ベストショットセレクタ（BSS）」機能がついている機種であれば、この機能を試してみてもよいでしょう。この機能は、最大10枚の写真を撮影し、もっともシャープとみなせるカットだけを自動的に記録するものです。

▼ステップ 2. 白紙などで光を反射する。

　新聞紙大の白い紙（ないし白い布など）を準備し、写真 2.A. のように手に持ちます。写真用語で「レフ板」（反射板の意）などといいますが、白ならなんでも構いません。
　室内の蛍光灯照明の場合、光は天井から来ていますから、顔の下方にセットします。
　窓際の場合には、左右いずれかの方向から光が入ってきますから、その反対側にセットします。
　写真 1.B. と 2.B. を見比べて頂ければ、たったこれだけで、見栄えが変わることがご理解できるはずです。
　
▼ステップ 3. 身体や顔の向き、そして表情。

　証明写真といえば、「顔も身体も正面向きで真面目顔」といった先入観があるはずです。しかし、少しくらい横向きでも笑顔でも、たいていはそれで通ります。不安な場合は、何種類か用意しておけばよいでしょう。
　まずは、身体を少し斜めにしてみましょう。これだけで、普通の証明写真の印象ではなくなります。少しやせて見えたりもします（写真 3.A.）。
　次に、顔の向きも少し変えてみましょう。耳は片方しか見えなくなりますが、極端に横向きでなければ、使えるはずです（写真 3.B.）。
　ここまで撮影できたら、笑顔の写真も欲しいところですね。友達同士で撮影するなら、なんだかんだと笑わして撮影してみましょう。これなら、証明写真というより、プロフィール用の写真として使えますね（写真 3.C.）。

　大切な心得はひとつ。証明写真やプロフィール写真は、当人を知らない人が見るものだという事実を忘れないことです。少々、嘘が入っていても全然大丈夫。うまくいけば、すばらしい写真のイメージで、当人そのものを見てもらえるようにすらなります。

　日本語で、写真と書くと「真を写す」となるのですが、英語のフォトグラフィを含め、写真を意味する多くの単語の語源は「光の画」といった意味ですね。
　「真を写す」などというから、肩が凝るのです。ここは一発、「光の画」を「光が勝手に描いた空想画」といった理解の仕方をしてみましょう。すなわち、以下に掲載する写真は、被写体の「真実」では決してありません（少なくとも、その言い訳として......）。

▼「顔出し看板」で遊ぶ。

　ここでも、あまり多くを語る必要はないでしょう。単純にいえば、普通は着ない服装になってみただけ。そして、その気分を味わってみただけ......。ただ、こうして演じることで、自分の別の魅力を発見できることも多々あります。

　撮影時の衣装やポーズは、写真を見ただけで一目瞭然です。でも、多くの読者には、「ライティングはどのようにしているか ?」はなかなか分からないはずです。
　でも、写真をじっくり観察すれば、ライティングの仕方もおおよそ見当がつきます。特に、光が当たって反射しているテカリの部分や、影の出方に注目すれば、同じようなライティングを施すことができます。
　人物撮影の場合には、被写体の眼に注目してみましょう。眼は、表面が非常になめらかな球体ですから、照明機材のほとんどをそのまま写し込んでいます。
　おそらく皆さんには、プロフェッショナルと同じような照明機材を使うことはできないでしょうが、雑誌や広告などの写真を見る時、こうした点にも注目してみるのも楽しいものです。

　多くのデジタルカメラでは、画面の中央部にフォーカスエリア（フォーカスフレーム）のマークがあり、この部分にある被写体にピントが合います。また、人物を撮影する場合にもっとも注目する部分は、被写体の顔のはずです。
　このため、人物の顔が画面中央部に配置され、足もとが切れて写るケースが少なくありません。顔だけでなく、全身が入るように撮影してみましょう。単純に、カメラを下向きにするだけです。
　カメラを下向きにすると、画面内に全身が収まりますが、少し頭でっかちに写ります。これが気になる場合には、少し腰を落としてカメラ位置（ポジション）を少し下げてみましょう。
　ここまで撮れるようになると、もっと別の位置から撮影できる余裕も出てくるはずです。

　ニコン クールピクス シリーズなど、スピードライトが高機能化しているカメラでは、カメラが必要と判断した場合に、自動的にスピードライトが発光してくれます。
　上の写真はその良い例で、それなりの明るさのある状態にもかかわらず、自動的にスピードライトが発光してくれました。
　結果も、スピードライトが発光しない写真12.A. よりも、発光している12.B. のほうが好ましく見えるはずです。
　ただし、実際のさまざまな撮影では一長一短があり、必ずしもよい結果に結びつかないこともあります。とりわけ、ピンボケやブレがあっても、その場の雰囲気を写したい場合には、スピードライトを発光しないほうが好ましいと思える結果になることも、意外に多いものです。

　これらの写真を見た時、とりわけ "撮影された本人が喜ぶであろう写真" を選ぶとするなら、13.B. か13.C. ですよね。しかし、いずれもカメラブレがあります。しかし、気分的にはやはり13.B. か 13.C. ではないでしょうか?
　多くのカメラは、ピンボケやブレを最小限に抑えて、失敗を少なくするように発達してきました。しかし、撮影時の雰囲気や気分を大切にするようには、まだなっていません。
　ですので、スピードライトの使い方には特に注意し、少なくとも、発光禁止 / 強制発光 / スローシンクロの 3 種類をうまく選択できるようになって欲しいです。

加えるなら、赤目軽減機能についても理解を深めてください（2.2.3.参照）。

　「写真は光を写すものだ」という事実は、もはや常識といっていいものです。
　しかし、普通に写真を撮影していると、どうしても被写体という対象そのものを見てしまって、光と影などには全く目が向きません。
　しかし、デジタルカメラの液晶モニタは、画面を対象化して見ることがたやすい便利なツールです。ですから、液晶モニタに映し出されたイメージを見る時に、光と影にも注目してください。そして、変なところにテカリがあったり、影が落ちていたりした場合には、それらが写らないような向きやカメラ位置で撮影しなおしてください。
　光と影に注意を払うだけで、後になってから気づく失敗は、かなりなくなるはずです。
　
　ちなみに、写真17.A.〜C. は、ニコン クールピクスのオート [AUTO] モードで、露出補正なしで撮影したものです。オート [AUTO] モードでこれだけ写れば十分ですね。
　逆光の写真17.C. で、手前にレフ板をセットして、人物を明るくすれば、雑誌のグラビアページや衣装のカタログ写真などでよく見るイメージに近いものになります。

　
　今回はここまでです。撮影した後で、その写真を「失敗作」と見るか、あるいは「面白い」と見るか ? の分かれ目はかなり微妙です。
　「どうせなら、なんでも面白がるほうが、精神衛生には極めてよろしい」そう思うのは私だけではないはずです。
　少しは肩の荷がおりましたか ?　次回は、ステップアップ(2)「物を撮る」です。
お楽しみに。

　室内照明で小物を撮影する際に必要な、カメラの各種機能を今一度確認しておきましょう。詳しくは、それぞれのリンク先を参照してください。

- ここで一言 -
　ホワイトバランス機能を使えば、色再現に関する多くの問題を解決できます。しかし、例えば、ジーンズのインディゴ、バラの真紅、特種な染料を用いた素材などでは、見た目の色調をそのままパソコンのモニタやプリント上に再現するのは、困難を極めます。一つの色だけでなく、画面内に写っている全ての被写体の色を正しくすることとなると、ほとんど不可能です。色の再現に関しては、適当なところで妥協することも大切でしょう。

　さて、いよいよ撮影準備です。ここで必要なのは、

1. 三脚、
2. 撮影台になる机、
3. 背景となる紙や布、
4. 背景を支える壁、です。

　三脚以外は、家庭内にあるもので代用できます。手持ちの物で、始めましょう。

▼ 撮影したい物を置いて撮影します

▼ 背景を壁に垂らした理由について

　写真は、動かないイメージ（静止画）です。このため、画面の中に写っている「影」がとても気になる場合が少なくありません。ビデオのように動くイメージ（動画）であれば気にならない「影」でも、写真ではとても気になります。
　「写真は "光と影の芸術"」といわれる所以（ゆえん）のひとつはここにあります。
　通常、私たちは写真に写っている「対象」を見てしまいますが、「影」に注目してみることで、ワンランク上のイメージにすることができます。

　レフ板を使って、光源の光をちょうど鏡のように反射し、「影」の部分を明るくしてみましょう。角度や向きを調整すれば、「影」の明るさをある程度自由に変えることができるはずです。

　レフ板をいくつか作っておけば、さまざまな応用が可能になります。
また、黒いレフ板（?）を使えば、影をより黒くすることもできます。
　要するに、レフ板を使えば、被写体や背景に当たる光と影を、自由に調整できるということですね。
　考えてみれば、単純極まりないことなのですが、こうした積み重ねによって、写真の善し悪しの印象がとても大きく変わります。いろいろ試してくださることを期待します。
　なお、小さなものの撮影で知ることのできたレフ板の効果は、人物撮影などでもまったく同じです。違いは、それぞれの大きさだけです。

　ディフューザーの素材になるのは、乳白の半透明のものならたいていのものが使えます。ここでは、乳白のゴミ袋を使いました。お買い物で使われる乳白のポリエチレン（?）袋、炭酸カルシウム袋や、半透明のトレーシングペーパー、薄手の布地などでも構いません。
　ただし、透明度の高いものは、ディフューザーとしての効果に欠けます。また、厚手のものでは透過する光の量が少なくなるために撮影が少し困難になります。

　レフ板は主に「影」の明るさを変えるために使いますが、ディフューザーは主に「光（テカリ）」の描写を変えるために使います。
　"論より証拠" で、写真 8.B.と8.D. を比較して見れば、これが良く分かるはずです。
　テカリとは、要するに光源がそのまま反射した部分です。室内照明では、蛍光灯や電球などの光源の光が、被写体の光沢のある部分で反射し、細かなテカリになります。
ディフューザーは光源の光を拡散します。このため、被写体の近くにセットすることで、まるで大きな光源を使っているかのような写りになるわけです。
　この作例では、特にスプーンの写りが決定的に異なることが分かるでしょう。ディフューザーを使った方が、明らかに高級な感じがするはずです。
　しかし、ゼリーのプルプルッとした感じは、もしかするとディフューザーを使っていないほうがよいような気もしますね。難しいところです......。

　さて、いかがでしたか ? 少しは自分で撮れそうな気分になって頂けたでしょうか?
　小物の撮影は、難しく考えれば、いくらでも難しくなりますが、簡単に考えれば、いたって簡単なものです。ぜひぜひ、ご自身のカメラで、お気に入りの小物を写真に撮ってみてください。
　次回は、「"名作" 撮影のための、写真の見方」です。何がでてきますかな ? お楽しみに。

　一般的に写真は、四角く囲まれたイメージです。"四角の中に、さまざまな対象をどのように写すか"、が写真の構図の問題であり、そのために多くの人は、四苦八苦しながらよいカメラポジションやカメラアングルを探し求めるのです。
しかし、何の気なしにうっかりシャッターボタンを押してしまって写った写真に、不思議な魅力を感じることは少なくありません。深く考えすぎないで、さまざまなカメラポジションやカメラアングルで撮ってみることが肝要といえましょう。

　写真は撮影してみるまで、"どのように見えるのか" が分からないものです。デジタルカメラの液晶モニタは、撮影結果をほぼリアルタイムで見ることができますが、撮影現場を離れて、自宅のパソコンのモニタで見るだけでも、既に印象は変わります。とにかくは撮った者勝ち。デジタルカメラでは、電気代ないし電池代だけで済みます。既成のイメージにとらわれないカメラポジションやカメラアングルを探してみましょう。

　デジタルカメラを使う時、各種の設定をオートで済ましてしまう読者は圧倒的多数に及ぶはずです。 　現実問題として、デジタルカメラのオート機能は、ほとんど芸術の域に達しているとさえ思えるほど、優秀です。下手にマニュアル設定しようものなら、必ずといっていいほど失敗してしまいます。
　ですから、失敗を楽しむつもりでマニュアル設定を試みてみるのが、デジタルカメラを使いこなすための早道かもしれません。こうした意味でも、ホワイトバランス（2.3. 参照）と露出補正機能（1.3.3. 参照）は、とても使いでのある機能です。ぜひ、お試しあれ。

▼ 鑑賞のポイント

　ポーズは、オチャラケです。念のため。
　写真を見る時、被写体の実物を想像し、その遠近感や立体感の描写を観察すると、使用した（ズーム）レンズの焦点距離がどのくらいなのかを想定することができます。
　遠近感や立体感が強調されている場合は、焦点距離が短い [W] （ワイド）側。
　遠近感や立体感が少ない場合は、焦点距離が長い [T] （テレ）側。

　さらに、被写体の大きさを想像することで、被写体とカメラ位置との距離（撮影距離）も、おおむね想定できます。

　一般に多くの人々は、ズームレンズのズーム操作（レンズの焦点距離の操作）によって、写真写りの大きさだけを変えます。
　しかし、写真写りの大きさは、被写体との距離（撮影距離）によっても変わることも意識しながら、ズーム操作をおこなうようにしてみましょう（1.3.2. および 1.3.3. 参照）。
　これだけでも、プロのような写真にかなり近づけるはずです。

▼ 鑑賞のポイント

　写真の仕上がりの白さ・黒さ（露出）を調整するのが、シャッタースピードと絞りの役目の一つです。 　しかし、これらには、写真表現にとって別の効果もあります。すなわち、シャッタースピードはブレの大きさを、絞りはボケの大きさを変えます（2.2.1. 参照）。
　つまり、ブレの大きさを見ることでシャッタースピードがわかり、ボケの大きさを見ることで絞り値がわかる......、といった具合です。被写体の動きの速さや、被写体と背景の距離の違いなども想像しながら、考えを巡らせてみてください。

　これらの作例は、「クールピクス 990」（「クールピクス 995」でも同様です）を使って、シャッタースピードと絞りをそれぞれ約 4 段分変えたものです。今回の記事の冒頭でも述べた理由により、コンパクトタイプのデジタルカメラでは、背景のボケは銀塩フィルムのカメラで撮った写真と比べるとそれほど大きくはありません。
　なお、扇子は、動いたり止まったりを繰り返すものですので、シャッタースピードを正確に反映しているわけではありません。"なんとなくのイメージ" とご理解ください。

▼ 鑑賞のポイント

　まず、作例を撮影した時に、太陽がどの方向にあったを想像してみてください。
　これは、写真 2.3.A. を見るとよく分かります。髪の毛の上部、肩の部分に白いテカリがあり、顔が影になっていますから、被写体の後方に太陽があることが分かります。詳しくは、4.3.3.「「光と影」のバリエーション」を参照してください。

　さてはて、ちょっと頭がクラクラしてきた読者は少なくないかもしれませんね。でも、今回の記事をここまでお読みになれば、写真を何倍も楽しめる気分になれたのではないかと思いますが、如何でしたか ?
　次回は、「カメラの機能を使い倒す」です。本来の技術的な話題に戻ります。

　「クールピクス」シリーズのいくつかには、より確実なピント合わせを快適にするための機能として、「ピーキング」と「マニュアルフォーカス」と呼ばれる機能などが搭載されています（機種によって異なります。たとえば、「クールピクス 775」には両機能とも搭載されていません）。

▼ピーキング

　「ピーキング」とは、カメラの液晶モニタ上で、ピントの合っている部分の輪郭（エッジ）を強調して表示する機能です。この表示は実際の写りとは異なり、被写体のピントの合った細部が非常に強調されて見えます。
　液晶モニタでのピント確認に不安を感じる場合などに使うといいでしょう。

　カメラの液晶モニタの「ピーキング」表示と撮影結果は違うことを覚えておいてください。とりわけ、人物の撮影では肌の肌理（きめ）や吹き出物などが目立って見えるために、ちょっと嫌な感じがするかもしれません。しかし、パソコンのモニタに表示したりプリントアウトした撮影結果は実物どおりの美しさになるものです。

　「クールピクス」シリーズのカメラのいくつかには、露出合わせを快適にするための機能として、「ブラケティング」と「マニュアル露出 [m]」と呼ばれる機能などが搭載されています（機種によって異なります。たとえば、「クールピクス775」には両機能とも搭載されていません）。

　デジタルカメラの操作の際の電子音が気になったり、液晶モニタ表示などが突然消えて困る.......、などといった問題を抱えている方は、決して少なくはないでしょう。
　このような操作上の問題は、カメラの設定を正しくおこなえば、その多くが解決します。ニコン「クールピクス」シリーズでは「SET UPメニュー」の中で各種の設定をおこなうことができます。

▼「操作音」と「パワーオフ設定」

　操作の際の電子音が気になる場合は、「操作音」を「OFF」に設定します。
　撮影スタンバイ中に、液晶モニタ表示などが突然消えると困る場合には、「オートパワーオフ機能」の設定時間を長くします。
　ただし、液晶モニタを長い時間表示させて使う場合は、電池の消耗が激しくなることに注意してください。

▼「画面の明るさ」と「画面の色合い」

　カメラの液晶モニタ、パソコンの画面、さらにプリンタを使って印刷した時の写真の色調が、どれも一緒ではないと思われる方はかなり多いはずです。こうした印象の違いを正すためには、カメラとパソコンそれぞれのモニタ、さらにプリンタの色調全てを正しく調整しなければなりません。
　この調整を「カラーマッチング」というのですが、よほど知識があり、根気と時間と、場合によってはお金をも兼ね備えていないと、まず無理と諦めたほうがいいかもしれません。
　しかし、それでも気になる場合には、カメラの液晶モニタの「画面の明るさ」や「画面の色合い」は、ある程度調整できます。実物やパソコンモニタや印刷と比較しながら、調整してみてください（「クールピクス 775」の場合は、「画面の明るさ」のみ調整できます）。

▼「コントラスト強」と「コントラスト弱」

　「コントラスト」とは、"明暗の差" といった意味で、画面の中の明るい部分と暗い部分の「差」の大きさのことです。
　コントラストを変えることで、結果的に画面の明るさや暗さが変わることがありますが、あくまで明るい部分と暗い部分の「差」の大きさを変えていることに注意してください。

▼ 階調補正の「明るめ」と「暗め」

　「階調補正」は、一見、「露出補正」に似た機能ですが、この機能では画面の中の白い部分や黒い部分の情報量を減らさないのが特徴です。
　画像加工を行ったり、印刷したりする際に、よりよい結果を得るために使います。
　一般的には、「露出補正」機能を使ったほうが簡便です。

　デジタル写真は、電気的な信号ですから、被写体の輪郭部分だけを強調したり弱めたりすることが、割合簡単にできます。
　輪郭を強調したメリハリのある写真にしたい時は「強」に、ソフトな描写にしたい時は「OFF」にします。輪郭強調の度合いは、「強」＞「標準」＞「弱」＞「OFF」の順で小さくなります。
　パッと見た目に大きな違いはありませんが、パソコンのモニタで拡大してみると、違いがよくわかります。
　輪郭は強調しすぎると、不自然な画像になりますから注意してください。

　なお、この設定による描写の違いは、カメラの液晶モニタ上には反映されませんから、撮影結果をパソコンのモニタで表示させて確認してください。

　デジタルカメラの撮像素子そのものには、銀塩フィルムのような固有の「感度」はありません。
　しかし、シャッタースピードや絞り値を求める際に、銀塩フィルムとの関連で直感的に分かりやすくするために、デジタルカメラにも銀塩フィルムの感度に対応するような「感度」を設定できる機能が付加されています。
　感度設定値を高く（= ISO 換算の数字を大きく）すると、速いシャッタースピードを使えたり、絞りを絞って撮影できます。このため、ブレを抑えたり、被写界深度が深くなります。ただし、感度設定値を高くすればするほど、ほんの少し、ボケたような、ザラついたような写りになります。

　さて、「フィルムカメラでは装填するフィルムの感度を、デジタルカメラでは感度設定の値を高くすると、暗い場所でも、明るい写真が撮影できる」という言い方がなされることがありますが、これは正確ではありません。
　「暗い場所でも、ブレやピンボケの少ない写真が撮れる」ということです。　写真の仕上がりの明るさや暗さは、「露出補正」によって大きく変わります。ちなみに、写真2.7.A.（ISO 換算 100相当の感度設定で撮影）と、写真2.7.B（ISO 換算400 相当の感度設定で撮影）を比べてみると、どういう加減か後者の方が若干暗く見えます。
　銀塩フィルムの感度については、「一眼レフ入門 3 回目　「フィルム」は光の記録装置」の「2.3. ISO感度って何 ?」を参照してください。

マルチパターン測光
　カメラ任せで、かなり広範囲によい結果を得られます。
　この測光モードの呼び名は、メーカーによってかなり異なります。

スポット測光
　画面のごく一部分だけの明るさを測定し、露出値を自動調整します。

中央部重点測光
　画面全体の明るさを、とりわけ画面の中央部を重点的に測定し、露出値を自動調整します。

afスポット測光
　選択したafエリアの周りだけの明るさを測定し、露出値を自動調整します。

　スポット測光では、画面中央部の四角く囲まれた範囲の明るさを測定し、露出値を計算します。このため、この狭い部分の明るさ・暗さ（濃さ・薄さ）によって、撮影結果の明るさ・暗さ（濃さ・薄さ）が変わります。

スポット測光の使い方の例

　今回は、ちょっと駆け足で、また、機種によってあったりなかったりする機能を紹介しましたので、やや消化不良といった感じがするかもしれませんね。
　それでも、細かな説明をしだすとキリがありません。詳しくは使用説明書で確認していただくことにしました。必要に応じて、それぞれの機能を使ってみてください。撮影目的にあった選択をおこなえば、よりスムーズにより高品位の画像を撮影できるようになるはずです。

　次回は、アクセサリです。これまたいろいろあるんですよね〜。

　まず、お手持ちのデジタルカメラで使えるかどうか ? を必ず確認してから購入してください。
　「COOLPIX 4500/995/990/950/910/900」などでは、殆どのコンバータレンズをそのまま装着できますが、「COOLPIX 5700/5000/885/880/775」などでは、別売のコンバータアダプタが必要ですので、これも機種にあったタイプを入手しなければなりません。それぞれ、「使用説明書」に従って（電源は必ず「OFF」にしてから）正しく装着してください。

	フィッシュアイ コンバータ FC-E8	ワイド コンバータ WC-E68	ワイド コンバータ WC-E63	テレ コンバータ TC-E2 (2倍)	テレ コンバータ TC-E3ED (3倍)	スライド コピーアダプタ ES-E28
COOLPIX 775	-	-	● UR-E3 併用	● UR-E3 併用	-	-
COOLPIX 885	● UR-E4 併用	-	● UR-E4 併用	● UR-E4 併用	● UR-E4 併用	● UR-E4 併用
COOLPIX 4500/995/990/ 950/910/900	●	● UR-E7 併用	●	●	●	●
COOLPIX 5000	● UR-E6 併用	● UR-E5 併用	-	● UR-E6 併用	● UR-E6 併用	● UR-E6 併用
COOLPIX 2500/2000	-	-	-	-	-	-

　なお余談ですが、
「クールピクス 880」には「コンバータアダプタ UR-E2」を、
「775」には「UR-E3」を、
「885」には「UR-E4」を、
「5000」には「UR-E6」などを、
ふだんから装着しておくと、沈胴式ズームレンズを物理的な衝撃からは守ることができます。
かなりかさばりますし、広角 (W) 側で画像の一部がケラれるかもしれません.....。

　また、コンバータレンズを装着した場合は、カメラの設定を変更しないと、ピントが合わなかったり、適切な合成焦点距離が得られません。設定は、機種によって異なることがありますので、十分注意してください。
　もちろんのことですが、コンバータレンズを外した後は、元の設定に戻すこともお忘れなく。

- ここで一言 -
　「ニコン クールピクス」シリーズは、特にマクロ撮影に強い設計になっています。このため、たいていの場合、マクロモード（1.2.3.マクロモード参照）に設定するだけで、十分満足できる接写ができるでしょう。
　もし、「クールピクス」以外のカメラを使っている場合などで、さらに接写したい場合には、虫眼鏡を使ってみることをおすすめします。必ずうまく撮影できるわけではありませんが、運がよければ驚くほどの接写が可能になります。虫眼鏡は安物で十分ですが、カメラのレンズを傷つけないよう注意して使ってください。
　ここでは、もともとレンズ前 4cm まで寄れる「クールピクス 880」のマクロ機能をわざと使用しない状態にして、虫眼鏡の効果をお見せします。この機種では無駄骨のような撮影方法ですが、「虫眼鏡で接写できる」ということだけでも頭の隅に覚えてください。

- ここで一言 -
　クールピクス用のコンバージョンレンズとしては、栃木ニコンから市販されているテレスコマイクロ6*18D も、人気商品の一つとなっています。クールピクス（5000、4500、4300、995 、990 、8850、880 など) に装着することで、超望遠レンズとして使用したり、さらにクローズアップレンズを使用すれば約1 〜2 ミリの幅を画面一杯に拡大撮影したりできます。
　単体で使用すれば6 倍の望遠鏡として、またクローズアップレンズを使うことで45倍の拡大顕微鏡となり、バードウォッチングなどアウトドアでも役立ちます。

　「ニコン クールピクス」シリーズの殆どは、一般的な撮影には十分と思えるズームレンズがついています。しかし、「もう少し広角（[W] 側）で撮影したい」とか、「電子ズームもいいけれど、もっと望遠（[T] 側）で撮影したい」といったシーンも意外に多いものです。こうした場合に、ワイドコンバータやテレコンバータがあると、とても便利です。

▼さらにワイドに撮影できる、ワイドコンバータ。

　前述したように、ワイドコンバータを使うと、合成焦点距離が約 0.6 倍になり、よりワイドな撮影が可能になります。「クールピクス 775/885/995」などの場合、35ミリ(135)判カメラでいうならば、焦点距離 38 mm 相当だったものが、約24 mm 相当での撮影ができるようになります。

▼さらに望遠で撮影できる、テレコンバータ。

　「遠くの被写体をもっと大きく、良い画質で撮影したい」場合には、テレコンバータを使うのがいいでしょう。「クールピクス」の現行機種には、電子ズーム機能も搭載されていますが、これは画面の一部分だけを記録する機能ですから、画質がかなり低下してしまいます。
　テレコンバータを使用すれば、こうしたデジタルズームによる画質の低下を伴うことなく、超望遠レンズの撮影を手軽に楽しむことができるようになります。
　ただし、テレコンバータを使うと、手ブレを起こし易くなりますから、極力（というか必ず）三脚などを使用してください。また、逆光撮影時のフレアなどを防止するためにも、レンズフードの併用をおすすめします。

▼「フィッシュアイ 1」に設定すると ?

　円形の画面になります。この円形の中に画角183度が写り込むわけです。こうした写りを「円周（円型）魚眼」と呼びます。

　なお、このモードで撮影した映像は、「フィッシュアイコンバータ FC-E8」に日本では同梱されているソフトウェア「iPIX」を使うことで、360度×360度の完全パノラマ映像として楽しむことができます。
　ジェットコースターに乗ったかのような、気持ち悪いくらい愉快な映像です。ぜひ、お楽しみください。

▼「フィッシュアイ 2」に設定すると ?

　このモードでは、画面の対角線上の画角が最大で183度になります。これを「対角線魚眼」といいます。
　超広角レンズの画像と比べるとディストーション（歪曲収差）が強調されて独特の画になります。

　カメラ本体のズーム機能を併用すれば、ワイドコンバータよりもさらに広角 [W] 側で、ズームしながら撮影することができます。35ミリ(135)判カメラでいうなら、焦点距離24ミリ以下での撮影が可能になるわけです。

　「スライドコピーアダプタ」の使い方は、基本的にコンバータレンズと同様です。
ただ、スライドを複写する場合、

1. コントラストが高くなりがち、
2. 露出アンダーになりがち、といった傾向があります。

　「コンバータ」のメニューに、「スライドアダプタ」がある機種では、こうした傾向を自動的に補正する設定（コントラスト弱、露出補正＋0.7EV）にしてくれますが、よい結果を得られない場合には、次の項目を確認し、手動で設定してみることをおすすめします。
　なお、色調がきれいにでない場合には、スライドを挿入しない状態で、「ホワイトバランス機能」を「プリセット」にして設定します（詳しくは、「2.3.3. "伝家の宝刀"、プリセット機能」を参照してください）。

1. コントラスト(画面のメリハリ)の調整
   　「撮影メニュー」→「階調補正」で、「コントラスト弱」「標準」「コントラスト強」で撮影し、よい結果のものを選びます。
   　詳しくは、「7.2.1.「階調補正」って何なの ? 」を参照してください。
2. 画面の明るさ、暗さの調整
   　「露出補正機能」で調整します。詳しくは、「1.3.3. 明るさを変えてみよう！」を参照してください。

　「スライドの複写ができるなら、カラーネガフィルムを複写して、でもって「Adobe Photoshop」のような画像加工ソフトで「反転」すれば、ポジ画像が得られる......」と、多くの読者が想像するはずです。
　しかし、これがなかなかうまくいきません。
　決して最良の結果を得られるというわけではありませんが、注意すべき項目と解決方法を簡単に紹介します。

▼画像加工のポイント。

　これには、さまざまな方法があろうかと思います。画面の中に、白い部分や黒い部分があるなら、「レベル補正」の「スポイトツール」を使ってみます。
　「コントラスト」や「色調」を細かに調整するのも作戦のひとつでしょう。ま、これは各自の工夫におまかせします。

　さて、「35ミリ(135)サイズのフィルムを複写できるならば、これより大きな中判や大判フィルムの複写もできるのではないか ?」と、これまた多くの読者が想像するはずです。
　前述したように、「クールピクス」シリーズの接写機能は非常に優秀ですから、割合と簡単にこれは可能です。
　スライドを観察する時に使うフォトビュア （ライトボックス）と三脚を準備して、挑戦してみてください。室内の照明はできるだけ暗くし、カメラのズームはできるだけ望遠 [T] 側に設定した方がよい結果を得られます。

▼外部スピードライトを使って「バウンス」撮影を行った例。
　バウンス撮影とは、スピードライトの光を一旦、白壁などに反射してから被写体に当てるものです。詳しくは、「一眼レフ入門 10.3.1. バウンス撮影」を参照してください。

　外部スピードライトの光を、一旦、白壁などに反射してから被写体に当てます。このため、非常に柔らかい感じのする光になります。

　「クールピクス 5700/5000」では、ホットシューがボディ上面についています。ニコンのスピードライトのほとんどを直接装着して、より高度なスピードライト撮影がより気軽にできるようになりました。

　各種のアクセサリーを使えば、普通では撮影できないような写真まで、簡単に撮影できることがご理解いただけたでしょうか ? 繰り返しになりますが、手持ちのデジタルカメラで使えるかどうか、そしてその使い方をしっかり確認して、それぞれのアクセサリーを "使い倒して" ください。
　「COOLPIX」以外のデジタルカメラを使用している方も、今回の記事を参考にしながら、お手持ちのカメラに使えるアクセサリーを捜して使ってみてください。

　次回は、いよいよ最終回。銀塩カメラとデジタルカメラの関わりについて考えたいと思います。おたのしみに。

　銀塩カメラにはない、デジタルカメラの機能の一つが、ホワイトバランス機能です。（詳細は、2.3.「ホワイトバランス機能で色を遊ぶ」を参照)
　とりわけ、デジタルカメラのオートホワイトバランス（AWB）機能は、非常に優秀でして、特に何も操作しなくても、大抵の被写体の色を、ほぼ見た目どおりの印象で撮影することができます。さらに、マニュアル操作でこの機能を使えば、いくつかのボタンやダイヤルを操作するだけで、写真/画像の色をかなり自由に補正することができます。

　これと同じ色の補正を、銀塩カメラでおこなおうとすれば、フィルムの特性と光源の特徴を正しく理解し、数多くの色補正用フィルターを揃え、必要に応じて使い分ける必要があるのです。知識と機材を要する、大変な技術が必要なわけですね。

- ここで一言 -
「クールピクス 5700 / 5000 /4500 /4300 / 885」などでは、通常のホワイトバランス設定の他に、「ホワイトバランスブラケティング」と呼ばれる機能が搭載されています。
これは、１回撮影する度に、設定されたホワイトバランスを基準にして、やや赤寄り、ノーマル、青寄りの 3 つの画像を記録する機能です。つまり、全く同じシーンでホワイトバランスを微調整した3枚の写真を一度に撮影できます。照明などにより液晶モニタ上での色調の確認が難しい場合や、微妙な白色再現を好みで選択したい場合にたいへん重宝します。

　理由を正確に説明しだすと、とてもややこしくなるのですが、単純に言って、コンパクトタイプのデジタルカメラで、小さな物を大きく写す「接写（クローズ・アップ撮影）」をおこなうのは、意外なほど簡単です。特に、ニコン クールピクス シリーズは、この接写機能がとても優秀です。

　クローズアップ（接写）撮影時に注意すべき点は、次の二つでしたね。

• フォーカスモードを「クローズアップ（接写）」モードに設定（花のアイコンマークを選択）します。
• できるだけ、三脚を使用し、ブレを防ぎます。

さらに、

• スピードライトを「発光禁止」に設定すれば、より自然な感じに写ります。

　一眼レフカメラと言えば、プロフェッショナル用カメラの代名詞としても知られていますね。
　そうなった理由の一つが、ファインダー像により、写真に写る範囲や写り方を正確に観察できることでした。一般的なユーザーにはあまり意識されることが少ないかもしれませんが、「何がどのように写るか」をかなり正しく見ることができるからこそ、プロの要求に応えることができたのです。
　しかし、現在、コンパクトタイプのデジタルカメラでさえ、一眼レフのファインダー像を超えているといっていいのです。なぜか ?
　デジタルカメラの液晶モニタでは、写真写りをほぼ正しく観察できると共に、実際に写った結果を即座に確認できます。これは、銀塩カメラがいくらあがいても達成不能な機能といっていいでしょう。なぜなら、銀塩カメラでは、たとえインスタント写真であってもフィルムを現像してみるまで、何がどう写っているかを確認する術（すべ）がないのですから。
　「撮影結果をすぐに確認できる」ということは、「撮影におけるほとんど全ての失敗をなくすことができる」、ということですね。もちろん、決定的なシャッターチャンスを逃がすという失敗は防げませんし、"ついうっかりミス"もなくなりはしませんが......。

　コンパクトタイプのデジタルカメラを使って撮影する時、シャッターボタンを押してから、実際にシャッター音が聞こえ（聞こえない機種もあります）、そして液晶モニタに撮影結果が映し出されるまでの時間のズレ、遅れ（＝タイムラグといいます）に苛立たない人は、まずいないはずです。撮影の遅れは数分の一秒、表示までの時間は 1 秒あるかないかといったていどですが......。
　しかし、とりわけ、子供のいい表情を撮影したい時など、シャッターチャンスを逃したくない時に、この時間遅れは苛立たしいことこの上ありません。
　つまり、シャッターチャンスを優先したい撮影の場合には、銀塩カメラの方が快適に撮影できやすいということができるでしょう。もっとも、銀塩カメラでもオートフォーカスの作動などでイライラすることも少なくありません。また、いずれのカメラにせよ、結局は操作に慣れ、早め早めにシャッターを押すしか方法はないのですが......。
　現時点（2002年1月）において、コンパクトタイプのデジタルカメラで、この時間遅れを気にしないで済むような機種はありません。ただし、一眼レフタイプのデジタルカメラでは、銀塩カメラと同等の感覚で撮影できます。つまり、何年後かには、この時間遅れを気にせずに済み、しかも安価な機種が登場することになるのでしょうね。

　先に、「コンパクトタイプのデジタルカメラは接写が得意」と書きました。
　これはつまり、コンパクトタイプのデジタルカメラに使われているレンズの焦点距離が短めで、手前から奥までピントが合いやすい性質を持っている（＝被写界深度が深い）からです。
　これを逆にデメリットとして理解するなら、背景を大きくボカしたような（＝被写界深度が浅い）イメージの撮影は難しいということになります。いわゆる「ポートレート」モードの撮影をコンパクトタイプのデジタルカメラでおこなっても、思ったような効果が得られないことは、もしかすると多くのユーザーが感じているかもしれません。
　これは、レンズの性質（焦点距離の長さ/短さ）の問題でして、背景を大きくボカして撮影したい場合には、レンズの焦点距離が長めの銀塩カメラの方が簡単、ということは覚えておいてもいいでしょう。もちろんですが、レンズ交換可能な一眼レフタイプのデジタルカメラでは、問題は全くありません。

　"銀塩カメラ" と一口に言っても、最近では、各部にデジタル技術が採用され、"操作はボタン、表示も液晶にデジタルで" といった機種が多くなりました。
　こうした意味で最近の機種に限っていえば、デジタルカメラも銀塩カメラも、撮影時の操作自体に大きな違いはなくなりつつあります。
　しかし、マニュアルタイプの銀塩カメラを操作する時に感じる、"マニュアル操作の手触り感" といったものは、おそらく今後のデジタルカメラに再現されることはないように思われます。
　フィルムを巻き上げる、ピントリングを回転してピントを合わせ、シャッタースピードや絞り値をダイヤルで設定する......、といった写真撮影の基本的操作は、マニュアルタイプの銀塩カメラでこそ深く味わうことができるものでしょう。
　加えるならば、デジタル写真に比べ銀塩写真は、"現像するまで結果がわからない一発勝負" 的なニュアンスが大きいものです。かなりオーバーな表現かもしれませんが、なんとなくこれは、やり直しがきかない人生に似ているのかもしれません。
　自動化、簡略化、簡易化の流れの中で、自分の手でいちいち操作するマニュアルタイプの銀塩カメラは、今後、とても贅沢（ぜいたく）な存在になっていくかもしれませんね。

　もっとも一般的に使われているフィルムは、35ミリフィルム（135判フィルム）と呼ばれるものです。
　35ミリフィルムを使うカメラを、「35ミリカメラ」と言います。つまり、35ミリ一眼レフというのは、35ミリフィルムを使う一眼レフカメラという意味です。
　では、「35ミリフィルムとは何か ?」というと、フィルムの幅が35ミリあるフィルムです。35ミリフィルムの両端には、フィルム送りのための孔（パーフォレーションといいます）が並んでいますが、これらを含めた幅が35ミリです。ちなみに、その内側の一般的な画面サイズは24×36ミリです。
　このフィルムは、光が入らない金属製の筒（パトローネとかマガジンとかカートリッジともいいます）の中に、くるくる巻きになって収められています。購入して来た時には、フィルムの先（リーダー部といいます）だけが出ている状態になっています。

　フィルムには、これ以外にも、さまざまな大きさ、形状をしたものがありますが、入門用としては35ミリフィルムが最もおすすめです。世界中どこでも入手しやすいですし、さまざまなメーカーや銘柄を使い分けることもできます。

　35ミリフィルムを大きく分けると、次の 3 種類になります。
　それぞれの種類に、メーカーや感度の異なるさまざまが数多く市販されています。お望みの種類の中で、感度表示が400（ISO400）のものからスタートすればいいでしょう。
　詳しくは、一眼レフ入門 3 回目「フィルムは光の記録装置」も参考にしてください。

　コンパクトタイプのデジタルカメラと全く異なるのは、フィルムを装填（そうてん）すること、そしてレンズが交換できることくらいでしょうか。
　いずれも、はじめは少し戸惑うかもしれませんが、デジタルカメラを操作できる人なら誰にでもできることです。使用説明書を片手に、何度かやってみるだけで大丈夫。
　各部の操作も、ボタンがダイヤルやリングになっている程度の違いです。難しく考えないで、デジタルカメラとの対応を考えれば、理解は早いはずです。
　ここでは、「Nikon U（ユー）」を題材にして、操作の一部を紹介するにとどめます。