第12回目　摩訶不思議な写真の世界

　ガラスや水面などの反射光（写り込み）をカットしたり、青空を暗く落としたり、風景撮影などで色彩をより鮮やかに写すために用いられます。
　フィルター前枠を回転すると効果が変わります。一眼レフカメラであればファインダーを覗きながら微妙な調整ができます。
　反射光の除去には、反射面との角度が 30 から 40 度の位置が最も効果的。青空を暗く落とす場合には、太陽から 90 度の方向が最も効果的。
　濃いフィルターですから、露出やピント合わせには要注意です。

　偏光を正しく理解するのはかなり困難ですが、簡単にいうと、光は波の性質を持っており、その振動方向に偏りのある光が偏光です。ガラスや水面での反射光や、青空の光にはこうした偏光成分が含まれています。
　偏光フィルターは、こうした偏光成分をカットするもの。ですから、反射光を除去したり、青空を暗く落としたりできるわけです。
　風景撮影などで色彩を鮮やかに写せるのは、空気中の水蒸気やゴミなどによる反射光を除去するからです。

　AFカメラ、そしてMFカメラでも偏光性のハーフミラーをレフレックスミラーあるいはサブミラーに使用しているカメラに通常の偏光フィルターを装着すると、AF機能やAE機能が上手く作動しないことがあります。このようなカメラには、より高価な円偏光フィルターを使用します。
　円偏光を正しく理解するのもこれまた厄介ですが、光の振動方向が回転するようなイメージを思い浮かべていただければ。使用方法は、通常の偏光フィルターと同じです。

＜写真 1.＞偏光フィルターでガラスの反射を除去した作例

＜写真 1.a. ＞
偏光フィルターを使用しているが、
あえて効果が出ない向き（角度）にて撮影

＜写真 1.b.＞
偏光フィルターの効果が
最大になる向き（角度）にて撮影

　ND とは "ニュートラル・デンシティ" の略で、無彩色の濃いフィルター。色には影響を与えずに光量を減少します。
　晴天下、高感度フィルムを装填していて露出計の連動範囲をオーバーしてしまったときなどは勿論ですが、「より遅いシャッタースピードを」（第 5 回目参照）、「より開放値に近づけた絞り値を」（第 6 回目参照）と、思い通りの描写を追究するには不可欠なフィルターです。
　濃い ND フィルターほど大きな数値が付されています。この数値は、シャッタースピードが何倍遅くなるかを指したもので、ND 2 なら 2 倍（-1 EV）、ND 4 なら 4 倍（-2 EV）、ND 8 は 8 倍（-3 EV）になります。
　非常に濃いタイプには、ND 400（約 -9 EV）があり、これを使用すれば太陽を撮影することもできます（太陽を直視してはいけません）。

＜写真 2. ＞ ND フィルターの効果

＜写真 2.a. ＞
ND フィルターなしで撮影

＜写真 2.b.＞
ND 8 を装着、
シャッター速度を 3 段分遅くして撮影

　UV は "ウルトラ・バイオレット" の略で紫外線の意。紫外線は肉眼には見えませんが、写真フィルムにはよく感光し、色彩の鮮やかさを低下させたりします。こうした紫外線の悪影響を抑えるために使用します。ほとんど透明に近いフィルターですから、レンズ表面の保護を目的として常用することもできます。
　紫外線のみをシャープにカットし可視光にはまったく影響を与えないタイプや、紫外線だけでなく青緑光も少しカットするタイプ（L1BC）など、細かな種類があります。

　透明フィルターの表面に、平行線状の傷を付けた（溝を刻んだ）ような作りで、光源などから光の筋（光条）が放射しているような描写が得られます。光条の角度や本数を違えて効果を変えたさまざまなタイプがあります。
　また、光条が虹のように分光されるタイプもあります。

　淡い曇りガラスのようなものと考えてよいでしょう。画面全体がぼんやり霧（fog）がかかったように写ります。ガラス（あるいはアクリル）の表面の加工には各社さまざま工夫を施し、ピントのシャープさは失われないものが主流です。
　手軽に楽しむには、透明フィルター（例：UV フィルターなど）に息を吹きつけて、少し曇らせて撮影してみるといいでしょう。できるだけ早く撮影しないと、すぐに曇りがとれてしまいますが......。

　フィルター表面に特殊な加工をほどこし、ピントをソフトに写すものです。効果の強いもの弱いもの、ピントのシャープさをできるだけ残す（よく「ピントの芯を残す」といいます）ものなど、さまざまなタイプがあります。
　手軽なところでは、透明フィルターにワセリンなどの透明油を塗ったり、台所用のラップ、女性用ナイロンストッキングなどをフィルター替わりにしても楽しめます。

＜写真 4.＞　フォグフィルターとソフトフィルターの効果

＜写真 4.a. ＞
フィルターなしで撮影

＜写真 4.b.＞
フォグフィルターをつけて撮影。
光が滲（にじ）んだような写りに

＜写真 4.c.＞
ソフトフィルターをつけて撮影。
ややピントがソフトな写りに

 

　フィルターは数 mm 厚のプラスチック製で四角い形状をしており、専用のフィルターホルダーにセットするシステムです。
　フィルターホルダーはアダプターリングを介することで、さまざまなレンズ口径に対応できます。ただし、システム化されているため、他のホルダーやフィルターとの組合せでは使えないこともあります。最初に購入する際に十分注意してください。

　素材を活かしてさまざまな効果を得られるものが揃っています。

　人の両眼はだいたい 6 〜 7 cm 程度離れていると先に述べました。しかし、個人差がありますね。ですから、厳密に 何 mm でなければならないというものではありません。
　しかし、この長さ（基線長あるいはステレオベース（長）といいます）が長くなればなるほど、左右の像のズレ（視差）が大きくなります。
　つまり、立体視した時の立体感がより強調されていくわけです。

　さて、「ステレオ写真は、基線長の50（〜100）倍前後の長さを撮影距離に設定したときに、もっとも自然な感じで立体視できる」と古来より言い伝えられています。

＜図 6.＞
一台のカメラでステレオ写真を撮影

　確かに撮影距離に対して基線長が短すぎては、自然な立体視は困難になります。
　とはいえ、遠景、たとえば遠方の山々などといった、日常は「山って立体だなぁ」とは認識しないでいる対象物は、上記有力説でいう「基線長として撮影距離の 1 / 50（〜 1 / 100）の長さを確保」していなくても、それなりに立体視できることも確かです。

　カメラ店、どちらかというと中古に強いカメラ店などには、ステレオ写真撮影専用のステレオカメラや、アクセサリー類が販売されています。それらを利用すると、手軽にステレオ写真を楽しめます。機種も豊富で、さまざまに工夫されたものがあり、奥の深さを感じるはずです。
　しかし、わざわざ購入しなくても、手元にある一眼レフカメラ一台で、十分に楽しむことができます。要するに、適切な基線長分だけカメラをずらして 2 枚一組のステレオペア写真を撮影すればよいのです。詳細は次項に述べます。

＜図 7.＞
左右の写真の見分け方。
緑の四角が手前、赤い丸が奥にあります

　何枚ものステレオペアを撮影した後で、ポジやプリントを見てもどれとどれがペアか判らなくなることがあります。こうした際には、プリントの像をじっくり観察してみると、写真の左右の写真を判別できます。＜図 7.＞を参照してください。

　先に紹介した立体視の方法は、左側の位置で撮影した写真を左眼で、右側の位置で撮影した写真を右眼で観察するものでした。視線を平行にしますので、「平行法」といいます。ステレオ写真の多くはこの方法で観察します。

　「平行法」以外にも、ステレオペアを左右反対に並べて観察する方法もあります。寄り目にして視線を交差させるため、「交差法」と呼ばれます。
　一枚の写真の幅が 6〜7cm 以上あるステレオペアの観察には有益です。